Черенкование плодовых деревьев

Разведение плодовых деревьев черенками. Прошёл ли способ проверку временем?

В 1887 году газета «Русское садоводство» опубликовала статью «Простейший русский способ разведения фруктовых деревьев черенками». Ее автор А. Грелль предлагал не прививать черенки, а просто укоренять их.

«Наши ученые (и мнящие себя учеными) садоводы ломали голову, придумывая черенковое размножение; они исписывали десятки столбцов, рассуждая о пользе корнесобственных деревьев, тогда как русский, неученый крестьянин знал давным-давно простейший и подручный способ размножения черенками…»

Комментарии кандидата с.-х. наук Сергея Джуры:

Черенки

«Теперь, 21 марта, настал уже самый поздний срок резки черенков яблонь, груш и других фруктовых деревьев, потому что в конце марта начинается довольно заметное весеннее движение соков…
Я намерен резать черенки на этих днях и посажу их не позднее половины апреля. Если сажать ранее, то нужно держать их в теплой комнате, что, мне кажется, вызовет слишком сильное движение и неудачу… Я буду резать черенки длиною в восемь вершков (35,6 см.– Здесь и далее прим. ред.) – более длинные трудно найти в саду».

Комментарий

Весенняя заготовка черенков – не лучший вариант, т. к. используемые для этого однолетние побеги зимой часто подмерзают. В большинстве случаев это может испортить всю затею. В наше время черенки заготавливают в самом начале зимы и до использования хранят, например, в снегу.

Да и для укоренения весна – не самый лучший момент. Растение, сверяясь по своим внутренним «биологическим часам», весной больше ориентировано на распускание почек и отрастание побегов, чем на образование и развитие корней.

В контейнере

«Буду ставить черенки в зельтерскую полубутылку или полуфунтовые аптечные склянки (сосуды с водой вместимостью не более 200 мл). Горлышко буду затыкать холодным садовым варом, так, чтобы отнюдь в бутылочку не просорилась земля. Бутылочку уставлю на дно садовой кадочки в семь, восемь вершков вышины (31–35 см) и засыплю их рыхлой дерновой землей, на столько, чтобы сверх земли оставалось не более двух или трех почек засыпанных землею. Это составит слой земли толщиною от двух до трех вершков (8,9–13,3 см) над бутылкой. Сверх этого слоя я положу еще слой мха в полвершка (2,2 см), чтобы поддерживать равномерную влажность вокруг засыпанных почек, около которых должны развиться будущие корни деревца. Если мне удастся получить несколько таких черенков с корнями, хотя бы и слабенькими, то я представлю кадочки на Харьковскую Всероссийскую выставку».

Комментарий

В открытом грунте

«Опыты в грядах несравненно легче сделать, и они будут вероятно успешнее… Грядку, освещенную с востока, я велю перекопать вершков на 10, 12 глубины (44,5–53,4 см), разобью все комья и размещу в ней мои бутылки с поставленными в них черенками. При воздушной посадке, я опущу бутылки на столько, чтобы слой земли, одевающий черенки, был никак не менее трех вершков (13,3 см), и чтобы в земле находилось не менее трех почек, а сверх земли только одна или две, если употреблена верхушка побега.

Кроме толстого слоя земли, который не просохнет легко, я постараюсь сохранить влажность в моей грядке слоем навозного перегноя или мха в полвершка толщины; поливать буду ежедневно по вечерам, если не было дождя.

Здесь я еще должен остановиться на одном важном обстоятельстве – на длине посаженного черенка. Если верхняя часть будет длиннее полутора вершка (6,7 см), то она непременно заветреет, т. е. завянет, пожалуй, преждевременно; настоящая для нее мера вершок или вершок с небольшим (ок. 5 см), потому что в противном случае придется во время солнечного пригрева опрокидывать над нею цветочный горшок, ибо слой мха или перегноя не будет ее достаточно оттенять».

Комментарий

По большому счету данный способ утратил свою актуальность. За прошедшие со времени опубликования этой статьи 126 лет многое изменилось: появились современные укрывные и мульчирующие материалы, средства борьбы с грибами – одним из основных врагов черенков при укоренении, регуляторы роста – стимуляторы укоренения. Расширились и познания в области физиологии плодовых растений.

Увы, «подручный способ разведения плодовых деревьев» не прошел проверку временем. Вся методика изложена в виде намерений (текст пестрит словами «буду», «постараюсь» и пр.), но вот что выросло у А. Грелля в итоге и удалось ли ему произвести ожидаемый фурор на Харьковской Всероссийской выставке – история умалчивает. Несмотря на финальные слова статьи – «надеюсь, просвещенные господа плодоводы не потяготятся сделать несколько опытов бутылочной разводки фруктовых деревьев и о результатах этого патриархального способа сообщат во всеобщее сведение» – метод укоренения так и не покорил садоводов всего мира. Или все еще впереди?

Черенкование плодовых деревьев

Размножение плодовых деревьев можно осуществлять несколькими способами: посевом в грунт семян, корневой порослью, посредством корневых прививок и корневых черенков, черенками стеблей, прививками на подвой. Первые четыре способа позволяют вырастить деревья и кустарники, растущие на собственных корнях. Выращенные такими способами растения называют корнесобственными. Способы со второго по пятый базируются на основе вегетативного размножения растений, когда новые растения возникают из частей, отделенных от материнских особей. Такие растения носят название клонов. Клоны наследуют все особенности материнского растения и являются генетически однородными. Растение, полученное в результате вегетативного размножения, начнет плодоносить гораздо раньше, чем выращенное семенным способом.

Одним из самых распространенных способов размножения плодовых деревьев является метод размножения корневыми черенками. Известно, что плодовые деревья, при условии создания для них благоприятных условий, способны восстановить из части данного растения – его черенка или почки – весь организм этого растения. Одревесневшие черенки можно использовать при размножении айвы, смородины. Посредством зеленых черенков размножаются слива, яблоня, кизил, вишня и крыжовник. При помощи корневых черенков размножаются яблоня и малина. Для заготовки одревесневших черенков, в период ранней весны либо осени нарезают примерно двадцатисантиметровые черенки, используя однолетние, двух- либо трехлетние приросты. Расположение нижнего среза следует сделать под почкой. Приживаемость одревесневших черенков увеличивается, если обработать их стимулятором роста. Посадить черенки необходимо до того, как начнут набухать почки, оставив одну либо две почки над поверхностью грунта. Укоренение черенков происходит вследствие поливов и рыхления почвы. Мульчирование также способствует скорому укоренению.

При зеленом черенковании, которое проводится в условиях парников либо искусственного тумана, черенки нарезают из интенсивно развивающихся побегов, оставляя на каждом один- три междоузлия. Перед тем, как высаживать черенки, следует обработать их основания стимулятором роста. Для высадки зеленых черенков необходима специальная среда, к примеру, смесь торфа с кварцевым песком. Укоренение черенков происходит лишь при оптимальных – двадцать градусов тепла – температурных условиях и высокой влажности. Таким способом размножаются древесные и плодовые трудно укореняемые породы, такие как яблони, груши, косточковые, кизил и прочие декоративные кустарники и деревья.

Размножение корневыми черенками используется довольно редко, так как их заготовка весьма сложна. Корневые черенки следует нарезать десять-пятнадцать сантиметров длиной из корней, составляющих около десяти миллиметров толщиной. Их посадку необходимо проводить ранней весной. Верхняя часть черенков присыпается небольшим слоем грунта.

При создании благоприятных условий у ягодных и плодовых культур на побегах и ветках могут образовываться корни. Это происходит, если постоянно поддерживать высокую влажность в местах укоренения, прекратить туда доступ света, провести обработку стимулятором роста и сделать акцент на проведении некоторых хирургических операций, как то изгибание, перетяжки, надломы, надрезы или кольцевание. Практика садоводства показывает наиболее частое применение вертикальных, горизонтальных и дуговидных отводок.

При помощи вертикальных отводок в маточниках выращиваются вегетативно размножаемые подвои айвы и яблони. Можно обеспечить полную механизацию ухода за подобными маточниками, что позволят выгодно отличать этот способ выращивания от размножения растений посредством горизонтальных и дуговидных отводок.

При помощи горизонтальных отводок можно увеличивать выход размножаемых подвоев с маточных кустов. Данный способ размножения позволяет отводкам отлично укореняться, однако они отличаются значительно меньшим ростом. К тому же, количество маточных кустов в рядах значительно меньше, нежели в маточниках, где выращивание происходит методом вертикальных отводок. До того, как начнется вегетация, однолетние сильнорослые приросты следует уложить вдоль ряда в вырытые канавки в пять сантиметров глубиной и зафиксировать при помощи крючков, электродов, их горизонтальное положение. Слабые приросты в кусте следует вырезать. Когда на пригнутых к земле приростах отрастут новые побеги и достигнут длины в двенадцать-пятнадцать сантиметров, их необходимо окучить у основания. Отделять отводки нужно по осени либо ранней весной. В следующем году все эти операции повторяют снова. Таким способом осуществляют размножение крыжовника, айвы, сливы, фундука, яблони, алычи, винограда.

При применении способа дуговидных отводок следует отклонять приросты-однолетки ранней весной либо новые побеги в начале летнего периода. Необходимо укрепить вертикально верхушки побегов или приростов, подвязав их к воткнутым в грунт колышкам. Однако подобный способ несколько трудоемок и потому в производстве широко не применяется. Посредством дуговидных отводок возможно укоренение большинства ягодных и плодовых пород.

Размножение плодовых деревьев посредством прививок имеет большое преимущество перед прочими способами вегетативного размножения. Привитые плодовые и ягодные растения, как правило, начинают раньше плодоносить, они более зимостойки и продуктивны. Черенки для весеннего прививания растений, которое производится в середине апреля-месяца, необходимо подготавливать еще осенью. Их нужно поместить в полиэтиленовые мешки, связав в пучки и сохранять таким образом до весны. Перед прививкой черенки следует замочить в воде, а после отобрать из них лишь те, которые имеют по две-три почки.

Зимняя, январская прививка, производится, когда привои и подвои находятся в глубоком покое. Черенки и подвои для прививок необходимо готовить заранее. Еще осенью нужно заложить их в подвал: подвои – в песок, а черенки – в полиэтилен, и хранить там до самой зимы. Необходимо следить, чтобы они не подсохли и не подопрели. Перед тем, как произвести прививку, необходимо занести их в условия комнатной температуры, подвои нужно тщательно промыть и протереть тряпкой, а также замочить в воде подготовленные черенки.

Читайте также  Какие болезни переносят мыши?

Существует несколько способов прививок:

Способ № 1: врасщеп.

Ровно производится косой трех-четырех сантиметровый срез, если диаметр черенка равен одному сантиметру. Далее с помощью прививочного ножа необходимо расщепить ветвь по центру произведенного среза и вставить в образовавшуюся щель черенок так, чтобы его кора совпадала с корой расщепленной ветви. Теперь необходимо аккуратно обвязать черенок и ветвь и смазать открытые срезы садовым варом.

Способ № 2: за кору.

На черенке следует сделать косой срез под почкой. Кору прививаемой ветви необходимо надрезать при помощи садового ножа до самой древесины на два-три сантиметра и отвернуть края коры. С противоположной от среза стороны необходимо снять с черенка узкую полосу коры и вставить черенок в сделанный на прививаемой ветви надрез, при этом должен немного выглядывать срез коры черенка. Верх среза на черенке следует обмазать садовым варом и обвязать мочалом либо полиэтиленом место, где произведена прививка.

Способ № 3: в боковой зарез.

Под тридцатиградусным углом к ветви с помощью садового ножа необходимо сделать косой, слегка углубленный в древесину, надрез. Далее эта ветвь обрезается над надрезом, не оставляя пенька, и производится подготовка черенка, на котором делается косой срез. Далее черенок вставляется в надрез до совпадения коры черенка с корой ветви. После этого необходимо обвязать мочалом либо полиэтиленом место, где сделана прививка.

Способ № 4: окулировка.

Эта прививка производится в конце летнего периода, во время активного сокодвижения в растениях. Перед процедурой окулировки нельзя рыхлить почву, а за десять-пятнадцать дней до прививания нужно произвести прищипку мелких веток. Процесс окулировки необходимо производить в пасмурные дни, дабы почки, которые вы привьете, не могли пострадать от жарких солнечных лучей. На высоте в десять-двенадцать сантиметров следует сделать надрез коры в форме буквы «т», удалить глазок с почкой без древесины, произвести вставку его в сделанный надрез под древесную кору и аккуратно привязать к коре прививаемого дерева.

Корнесобственные плодовые: как вырастить яблоню и грушу из черенка

В одной из предыдущих статей мы уже рассказывали о методе сохранения сорта любимой яблони (или другого плодового дерева) без прививки — с помощью воздушных отводков. Способ, безусловно, хороший, но ведь есть и другие.

Скажите, а вы бы хотели, чтобы яблони и груши размножались так же просто, как смородина? Настриг черенков, укоренил, посадил и порядок! Мечты, мечты… Не такие уж несбыточные мечты, как оказалось. Пробовали садоводы вырастить грушу или яблоню из черенка и у многих получалось. Стоит и нам освоить этот метод, не правда ли?

Привитые и корнесобственные яблони и груши

Размножение яблони черенками
Подавляющее большинство плодовых деревьев в наших садах привитые. В каком-то питомнике к какому-то подвою привили замечательный сорт яблони или груши, продали нам готовый саженец, а мы его посадили с надеждой на урожай. Однако надежды не всегда оправдываются.

Питомников, продающих саженцы — масса, а о совместимости подвоя и привоя мало кто задумывается. В результате мы частенько получаем неустойчивые к зимним холодам, болезненные яблони с мелкими плодами. А груши от несовместимости подвоя и привоя вообще могут погибнуть.

Альтернативой привитым саженцам являются корнесобственные груши, яблони, вишни, сливы и пр. Их выращивают из черенков сортовых деревьев, им не нужна прививка, а значит проблем с совместимостью для них не существует. Есть у корнесобственных деревьев еще два плюса: они лучше переносят высокое залегание грунтовых вод (очень актуально для груши) и их легко размножать дальше, хоть черенками, хоть отводками, хоть через корневую поросль.

Мы ни в коем случае не утверждаем, что привитые саженцы — это зло, а саженцы на собственных корнях идеальны для всех. Бывает и наоборот. Выращивание саженцев груш и яблонь из черенков — это не панацея от всех бед и проблем, а лишь еще один способ вегетативного размножения плодовых деревьев.

Какие сорта яблони и груши хорошо укореняются

Не все сорта яблонь и груш одинаково хорошо дают корни при размножении зелеными черенками. Какие-то укореняются лучше и быстрее, какие-то — дольше и хуже. Чем мельче плоды, тем легче пускает корни черенок.

Лучшие сорта груш для выращивания из черенка: Лада, Москвичка, Нарядная Ефимова, Осенняя Яковлева, Память Жегалова.

Лучшие сорта яблонь для выращивания из черенка: Алтайский голубок, Алтайское десертное, Алтайское румяное, Апорт Александр, Апорт кроваво-красный, Витязь, Горноалтайское, Долго, Жебровское, Жигулевское, Китайка Санинская, Кузнецовское, Мечта, Московское красное, Отцовский ренет, Находка Лебедянская, Пепинка алтайская, Пепин шафранный, Подарок садоводам, Ранетка Ермолаева, Ранетка пурпуровая, Северянка, Уральское наливное, Фонарик.

Как вырастить корнесобственную яблоню и грушу из черенка

Горизонтальная посадка саженца

Выращивание корнесобственной груши или яблони
Один из вариантов получения корнесобственной яблони предлагает обойтись вообще без черенков. Но для этого необходим готовый двух- или трехлетний саженец нужного сорта. Какой саженец — привитой или корнесобственный — не имеет значения.

Весной высаживаем наш саженец, располагая его в посадочной ямке горизонтально.

Боковые побеги саженца следует оттянуть из ямы, установить вертикально и подвязать к колышкам. В местах соединения боковых побегов со стволом можно сделать насечки, кольцевой надрез с удалением полоски коры или перетяжку медной проволокой для ускорения корнеобразования.

Корни и ствол саженца засыпаются грунтом как при обычной посадке яблони или груши. Любое дерево стремится расти вверх, поэтому боковые побеги начнут расти, как самостоятельные деревца, возможно, появятся новые вертикальные побеги из спящих почек ствола саженца. Через два года эти побеги дадут небольшие корешки у основания и на стволе. А на третий год у каждого из них будут собственные нормальные корни.

После этого саженцы можно отделять от маточного растения и доращивать в течение 1-2 лет по отдельности. А если хочется, можно поэкспериментировать — не разделять молодые побеги, оставить их расти в виде своеобразной изгороди.

Размножение яблонь и груш черенками

Выращивание груши или яблони из веточки
Если молодого саженца у нас нет или нам нужны саженцы того же сорта, что и имеющаяся взрослая плодоносящая яблоня, придется идти по пути черенкования. Нам понадобятся так называемые зеленые черенки — молодые побеги, нижняя часть которых уже начала деревенеть, а верхняя осталась зеленой. На таких побегах все листья кроме самого верхнего должны быть уже раскрыты. В средней полосе оптимальные сроки срезки черенков приходятся, как правило, на вторую половину июня, в холодных краях с длинной весной — на конец июня — начало июля.

Выращивание груши или яблони из веточки
Черенки лучше всего срезать утром, когда они напитаны влагой. Побег срезают острым прививочным ножом ближе к почкам. Нижний срез должен быть под углом 45° в сторону почки, не срезая ее. Верхний срез делают над почкой горизонтально. Из одного побега можно получать два-три черенка.

Каждый черенок должен иметь не меньше трех листьев или два междоузлия. Самый нижний лист следует удалить, оставив только два верхних. Оставшиеся листья укорачивают наполовину для меньшего испарения влаги. Если междоузлия короткие, черенок делают с тремя междоузлиями.

Теперь зеленые черенки выдерживают в растворе стимулятора корнеобразования в течение 18 часов. На емкость с черенками желательно надеть полиэтиленовый пакет, чтобы увеличить влажность воздуха внутри.

За это время нужно приготовить ящик для черенков. Ящик должен быть примерно 30-35 сантиметров высотой. На высоту 20-25 сантиметров в него засыпают питательный грунт (перегной, компост, чернозем). Затем на оставшиеся 4-5 сантиметра — прокаленный в духовке песок. Прокаливание обязательно, верхний слой должен быть стерильным. Перед посадкой субстрат проливают (для этой цели опять же можно использовать стимулятор корнеобразования).

Подготовленные черенки заглубляют в песок на 1,5 — 2 сантиметра. Глубже не нужно, иначе черенки могут загнить. Черенки сажают так, чтобы их листья не соприкасались друг с другом, с ящиком или с пленкой, которой он будет накрыт. Это важно, у слипшегося с чем-нибудь листа больше шансов сгнить и потянуть за собой весь черенок. Ящик накрывают пленкой и ставят в теплицу или парник. Место для ящика желательно выбирать светлое, но укрытое от прямых солнечных лучей. Теперь раз в неделю необходимо проветривать черенки и постоянно следить за влажностью грунта. И верхний, и нижний слой должны быть влажными (но не сырыми). Поливать посадки лучше из пульверизатора.

Загнившие листья и черенки, если таковые случились, удаляют как можно быстрее.
Как вырастить грушу или яблоню из веточки
Через месяц у черенков уже могут появиться первые корешки. Теперь их можно проветривать почаще, постепенно приучая к «свежему воздуху». Осенью ящик с черенками закапывают в землю в саду вровень с краями. А черенки укрывают хвоей, торфом или опилками.

На следующий год молодые саженцы высаживают на отдельную грядку на доращивание. А еще через два года их уже можно будет высаживать на постоянное место.

Есть еще один народный способ укоренять черенки плодовых деревьев: не в ящике, а в бутылке из-под шампанского. Делается это так: зеленый побег срезают полностью у самого основания, бутылку заполняют охлажденной кипяченой водой, побег ставят в бутылку и плотно закупоривают ее. Для этой цели используют вар или воск.

Бутылку устанавливают в заранее выкопанную ямку и засыпают землей. Теперь отрезают верхушку у побега, оставляя две-три почки над поверхностью грунта. Сверху саженец прикрывают пленкой или большой пластиковой бутылкой. Так же проветривают и поливают при необходимости. Через два-три года саженец из бутылки можно будет переносить на постоянное место: у него уже должны быть хорошие собственные корни.

Из зеленых черенков можно вырастить не только яблони и груши, но и сливу, вишню, алычу, айву. Не поддаются размножению зелеными черенками только черешня и абрикос. Пробуем и экспериментируем!

Легкие способы укоренить ветку любого плодового дерева

Укоренение — простой и эффективный способ вегетативного размножения плодовых деревьев. С его помощью можно омолодить старое, реанимировать больное или пострадавшее от мороза растение. Но, чтобы получить нужные результаты, важно знать все тонкости такой технологии, какой период благоприятен и сам алгоритм выполнения работы. Предварительно нужно подготовить инструменты, они должны быть чистыми.

Читайте также  Как прививать плодовые деревья?

Укоренение отводков

Эту процедуру желательно проводить в мае-июне. Метод допустимо использовать только на молодом дереве, возрастом не менее одного года.

  1. Не отрезая от материнского растения, взять одну из нижних длинных ветвей, сделав на ней, с помощью ножа, небольшие бороздки на коре.
  2. Листья аккуратно удалить, оставив несколько штук на верхушке (в месте надреза и скапливания питательных веществ со временем образуются корешки).
  3. Подготовленную ветку надо пригнуть к земле, пришпилить металлической скобой и немного присыпать, так, чтобы верхушка отводной ветки осталась на поверхности.
  4. Место прикапывания увлажнить водой, и при засушливой погоде поливать по мере высыхания почвы.

В таком виде прикопанный отводок остается до осени. Через 3-4 месяца, в месте, где были сделаны бороздки, образуется большое количество корешков.

[bad]Внимание!

Используя секатор, отрезать отводок от основного растения в месте входа в грунт и перенести на другое место для посадки.[/bad]

Если дерево растет в районе с засушливым климатом, то возможно прикопать отводки по обеим сторонам растения.

Укоренение на ветке и черенками

Бывают ситуации, при которых нет возможности пригнуть к земле высоко расположенную ветку и использовать предыдущую методику. В этом случае можно применить следующий способ:

  • выбрать длинный прямой отросток растения, не имеющий боковых побегов, и сделать надрез на коре в виде кольца шириной 1 см;
  • взять целлофановый или картонный пакет, проделав отверстие в днище;
  • надеть пакет на ветку и привязать проволокой так, чтобы надрез ветки оказался внутри;
  • насыпать небольшое количество земли в пакет и немного смочить водой;
  • сделать ножом отверстия в приспособлении для циркуляции воздуха;
  • после появления корневых отростков, отрезать верхушку с листьями;
  • осенью срезать отводок и посадить в грунт.

Можно проводить укоренение черенками. Начинать работу желательно утром при восходе солнца, когда растения максимально напитаны влагой, и брать зеленые побеги лучше годовалого возраста. При помощи прививочного острого ножа на них сделать два среза – верхний и нижний. Верхний срез – прямой, строго горизонтальный, а нижний следует делать по направлению к почке под углом 45 градусов. Череночки получатся длиной по 20 см, так как на каждом из них должно оказаться не менее трех почек.

[bad]Обратите внимание!

Материал для размножения готовить осенью и хранить в замороженном виде до лета. Таким образом он сохранит свою свежесть до самой высадки в открытый грунт.[/bad]

Для выращивания корневой системы черенки надо поставить в воду с добавлением стимуляторов корнеобразования (Корневин, Циркон, Гетероауксин). Самостоятельно приготовить раствор можно следующим способом:

  • развести в полутора литровой емкости 15 г меда;
  • поместить веточки в полученный раствор на одну треть длины.
  • взять клубень картофеля, удалив из него все глазки;
  • после 12 часов удобрения в медовом растворе, веточки воткнуть в клубень;
  • картофелину можно посадить в грунт, регулярно поливая (таким образом, растение получит все необходимые для роста и развития корней вещества прямо из корнеплода);
  • после появления корешков пересадить черенок в постоянное место в саду.

Биостимуляторы роста корней можно приготовить из следующих подручных средств:

  1. В воду с черенками добавить 7-10 капель выжатого сока алоэ (это ускорит зарождение корневой системы и послужит защитой от возможных болезней).
  2. Если в воду поставить веточки вербы или ивы, выдержать там до появления корешков и затем в эту воду поместить стебли плодового дерева, то это также будет способствовать росту корней (воду не рекомендуется менять, а лишь доливать по мере испарения).
  3. Садоводы используют метод, когда в приготовленный дрожжевой раствор (100 мг на литр воды) кладут черенки на сутки. Затем они промываются и перекладываются в таз с чистой водой.

Можно, конечно, сразу высадить черенки в открытый грунт, но процент приживления и корнеобразования существенно снизится. Но и при этом способе перед высадкой лучше поместить их в жидкость для запуска регенерации.

После процедуры биостимуляции возможна высадка череночков в деревянные ящики. Они изготавливать с высотой бортиков 35 см. На дно засыпать перегной, торф, чернозем толщиной 25 см. Последние 5 см проложить обеззараженным песком, который прокалить в духовом шкафу. После умеренного полива в субстрат посадить черенки на глубину 2 см. Глубже сажать не рекомендуется во избежание загнивания. Затем нарыть ящик полиэтиленом или стеклом и поставить в теплое светлое место. Первые корешки могут появиться уже через месяц.

Способов укоренения много, они не сложны, но требуют внимательности. О размножении нужно позаботиться заранее и следовать точному алгоритму работы.

Размножение черенками плодовых деревьев

Для производства большой интерес представляет размножение подвоев черенками у плодовых деревьев: зелеными, одревесневшими и корневыми. После достаточного усовершенствования этих способов можно было бы дополнительно получать значительное количество клоновых подвоев, а в перспективе возможно черенковое размножение сделать ведущим при размножении клоновых подвоев. Однако на современном уровне знаний и организации производства эти способы могут иметь только подсобный характер.

Размножение зелеными черенками. Черенки готовят со специальных маточных растений. Лучше укореняются побеги с ювенильных форм или возникших из адвентивных почек. Можно использовать черенки после удаления (выломки) поросли со слаборослых подвоев на втором поле питомника. Обычно заготавливают молодые побеги с верхушечной точкой роста, когда они еще находятся в травянистом состоянии. Если побег длинный, его можно разрезать на две части. Посадка 4Х5 см, нижнюю часть углубляют на 1-1,5 см, чтобы придать черенкам вертикальное положение.

Укореняют черенки в условиях искусственного прерывистого тумана под пленкой. Наиболее удобными для этой цели считают пленочные теплички, в которых создаются лучшие условия для ухода и представляется возможность для широкой механизации.

размножение вишни корневыми черенками

Недопустимо укоренение зеленых черенков в условиях перегрева. Регулирование температуры в пленочных тепличках осуществляется с помощью электротермометров, которые автоматически включают подачу воды к распылителям.

Н.И. Туровская (1972) отмечает, что зеленые черенки отдельных клоновых подвоев укоренялись на 100 %. К сожалению, после хорошего образования корней в первый год черенки почти не давали нормального прироста надземной части или он был незначительной. Такие подвои не могут быть использованы для закладки первого поля питомника. На второй год эти растения необходимо доращивать в школке, что усложняет производственный процесс и удорожает себестоимость подвойного материала. Однако мы считаем, что размножение подвоев зелеными черенками – дело перспективное и в этом направлении необходимо работать.

Размножение одревесневшими черенками. Одревесневшие однолетние приросты можно заготовить в большом количестве. Ежегодно в питомниках тысячи таких черенков выбрасывают во время отделения отводков с маточных кустов. Вполне понятно стремление использовать этот материал для выращивания подвоев. Однако на практике питомниководы часто не получают удовлетворительных результатов: одревесневшие черенки клоновых подвоев, как правило, укореняются плохо. Применение стимуляторов роста (β-индолилуксусная кислота, β-индолилмасляная кислота и α-нафтилуксусная кислота) незначительно повышает процент укоренившихся растений.

Вполне удовлетворительно укореняются только те черенки, которые были заготовлены из нижней части отводков, не образовавших корней. Такие черенки обычно имеют хорошо развитые корневые зачатки и способны легко образовывать корни. Черенки из средней части побегов укореняются плохо, а из верхней практически не укореняются.

подвои привои

В опытах Ю.Л. Кудасова черенки парадизки краснолистной, заготовленные из нижней части неукоренившихся отводков, образовали хорошие корни.. Выяснилось, что укоренение проходит успещнее, если черенки перед посадкой на одни сутки замачивать в воде.

Лучше, чем клоновые подвои яблони, черенками размножаются многие формы айвы южной. Вполне удовлетворительно укореняется айва А, несколько хуже айва С. Айва северная Мичурина черенками укореняется плохо. Хорошие результаты при этом способе, как указывают А.Н. Веньяминов, К.Ф Костина, Г.В. Еремин (1963) и др., дают отобранные гибридные формы алычи.

Одревесневшие черенки следует заготовлять с осени из корневой зоны маточного растения. Лучше брать нижнюю часть побега. Нарезают их длиной 20-25 см, связывают в пучки по 50 шт. и хранят в подвале с температурой от -2 до +2-3 0 С. Если черенков большое количество, их складывают в штабеля, прослаивая каждый ряд пучков влажными, но не сырыми опилками, мхом, торфом. Черенки в пучках можно снеговать.

Желательно испытать предварительную подготовку черенков путем кильчевания, которое получило распространение в виноградарстве.

Для посадки черенков нужна питательная, рыхлая, лучше супечаная почва. Их высаживают в бороздки на расстоянии 8-10 см один от другого под углом 45 0 . Верхнюю часть черенков присыпают землей на 1-2 см. Желательно рядки замульчировать перегноем. После посадки необходим хороший полив, затем почву увлажняют систематически в течение лета. Уход за участком с черенками обычный: борьба с сорняками, рыхление почвы после поливов или сильного дождя, борьба с вредителями, особенно с тлей.

За последнее время размножению клоновых подвоев одревесневшими черенками много внимания уделяет Ист-Моллингская опытная станция (Гарнер, 1969). Станция рекомендует для заготовки черенков создавать специальные насаждения. В них маточные растения подвоев размещают густо (примерно 1-1,2Х0,3-0,4 м) и формируют в виде кустов. Этот тип насаждения получил название живой изгороди, так как растения образуют сплошную зеленую стену. Хороший рост и сильное загущение способствует образованию большого количества длинных неразветвленных побегов. Их заготавливают с осени и разрезают на куски по 20-25 см, а при посадке непосредственно в первое поле питомника – на30-40 см. Нижние концы черенков быстро обмакивают в концентрированный раствор ростовых веществ. С этой целью обычно используют β-индолилмасляную или α-нафтилуксусную кислоту (1 г ростового вещества растворяют в 500 см 3 95%-ного спирта, а затем добавляют 0,5 л воды).

Можно применять и более слабые растворы ростовых веществ, но черенки в них надо выдерживать дольше (1 г ростового вещества растворяют в 50 см 3 95%-ного спирта, затем 10 см 3 такого раствора разбавляют в 5 л воды и черенки выдерживают в растворе от 12 до 24 ч).

Подготовленные таким способом черенки устанавливают в специальный бункер, где с помощью электрического обогрева температуру у основания черенков поддерживают на уровне около 7 0 С. На дно бункера засыпают гравий, обеспечивающий необходимый дренаж и хорошую аэрацию. Сверху черенки покрывают смесью, состоящей из равных частей крупнозернистого песка и торфа, слоем – 15-20 см. На 1 м 2 размещается от 2,5 тыс. до 3 тыс. черенков. Температура в конце зимы с верхней части черенков должна быть около 0 0 С, но не выше 2-3 0 С, чтобы почки на них не тронулись в рост.

Читайте также  Цветы подсолнухи декоративные

За хранением черенков необходимо следить. Как только на нижней части их начнут образовываться слабые корни, подогрев прекращают, чтобы не выросли длинные корешки, которые ломаются во время посадки. Подготовленные таким путем черенки высаживают возможно раньше весной на участок размножения или непосредственно в питомник. Укореняемость черенков 70-90% от числа высаженных.

Описанный способ представляет большой интерес, и его следует испытать и уточнить применительно к нашим условиям.

Размножение корневыми черенками. Помимо описанных способов, иногда прибегают к размножению плодовых пород корневыми черенками. В этом направлении большая работа была проделана И.Е. Кочерженко (1936). Он рекомендует у взрослых растений айвы, парадизки и дусена или привитых на них деревьев отрезать часть корней (толщиной 5-10 мм) в количестве, которое не отразилось бы в дальнейшем на росте деревьев. Заготовленные корни режут на куски длиной 8-9 см и высаживают в питательную, хорошо увлажненную почву на глубину 2-2,5см.

Б.П. Флоров (1965) получил 62,5% укоренившихся растений дусена III при толщине корневых черенков 4-5 мм. По его наблюдениям, более тонкие черенки дают результаты хуже. У парадизки краснолистной укоренилось 83,7% корневых черенков, причем хорошие результаты дали корни даже толщиной 2-3,5 мм.

Исследование Е.С. Черненко (1966), проводившиеся с 1948 г., показали, что лучше укореняются корневые черенки, заготовленные с молодых растений и осенью. Оптимальные размеры черенков: длина 10-15 см, толщина 5-10 мм. Аналогичные результаты получила и Н.И. Туровская (1973).

На основе наших наблюдений можно рекомендовать черенки длиной 12-15 см и толщиной от 6 до 12 мм. Заготовлять и нарезать их лучше с осени. Чтобы не нарушать полярности, верхний конец черенка надо обрезать прямо, а нижний — косо (в перевернутом виде черенки приживаются плохо). Затем корневые черенки связывают в пучки по 25-50, в зависимости от диаметра черенков, и укладывают в подвале, переслаивая влажными опилками, торфом или мхом. Температура хранения от 0 до +1 0 С. Корневые черенки можно успешно хранить и в яблочных ящиках. Их укладывают горизонтально рядами и переслаивают увлажненным субстратом. Если черенков много, ящики устанавливают штабелями. Чтобы черенки не пересыхали, каждый ящик сверху следует прикрыть влажными опилками или мхом слоем 4-5 см. Температура хранения та же. Хранение черенков возможно и на открытом воздухе в траншеях глубиной 25-30 см в южных районах и 40-50 см в средней зоне. Во время сильных морозов и бесснежья их прикрывают каким-либо отепляющим материалом: опилками, стружками, листьями, мхом.

Весной, за 2-3 недели до посадки, в помещении, где хранятся черенки, желательно поднять температуру до 15-18 0 С или перенести черенки в помещение, где такую температуру можно поддерживать. Это будет способствовать появлению адвентивных почек, из которых позже вырастут побеги. Но преждевременный их рост следует предотвратить, так как во время посадки они будут обламываться.

Весенняя заготовка черенков, короткая их резка, хранение при высокой температуре дают худшие результаты. Корневые черенки, как и стеблевые, высаживают на питательных, легких, влажных, но не сырых почвах на расстоянии 5-8 см один от другого. Лучше придавать им наклонное положение в 30-40 0 , заделывая верхний срез на 2-3 см. Во время посадки надо строго следить, чтобы не нарушить полярность черенка.

Уход за корневыми черенками, как и за стеблевыми, должен быть тщательный, особенно надо следить за режимом влажности. На корневых черенках часто появляется несколько побегов. Из них оставляют один, наиболее сильный. Обычно побеги начинают расти, а новые корни на черенках образуются только через 15-20 дней. Для стимулирования корнеобразования хорошо черенки перед посадкой обработать β-индолилмасляной кислотой в концентрации 5-10 мг/л.

Заслуживают внимания предложения по размножению клоновых подвоев корневыми черенками, разработанные Казахским НИИ плодоводства. Предлагается черенки, заготовленные с осени, хранить пучками, которые устанавливают в траншеи вертикально морфологически нижними концами вверх (в перевернутом виде). Рано весной, как только черенки можно извлечь из траншеи, их подготавливают к посадке в грунт – «стратифицируют». С этой целью пучки размещают в ящики вертикально в один ряд верхними частями кверху. Черенки тщательно прослаивают влажными опилками, прикрывая сверху слоем в 4-5 см. Ящики с черенками помещают в подсобное (лучше теплое) помещение. Необходимо систематически проводить увлажнение (2-3 раза в неделю), но не допускать перенасыщения опилок водой. Примерно через 8-10 дней на нижних концах черенков появляются каллюс и первичные корешки, а на верхних – зачатки ювенильных побегов. В этот период черенки следует высаживать в грунт. «Стратификация» способствует подготовке к быстрому и хорошему укоренению черенков.

Черенки высаживают на хорошо заправленной почве в рассадниках на гряды шириной 150 см, высотой 20-30 см и длиной 20 м. Схема посадки 5Х10 см, размещают черенки вертикально. Посадку ведут под пикировочной колышек. Верхний конец черенка должен на 0,5-1 см возвышаться над почвой. Затем проводят мульчирование мелкими опилками слоем 1 см.

Желателен полив дождеванием. С этой целью над каждой грядой на высоте 30-40 см устанавливают водопроводную трубу диаметром 1-1,5 дюйма с патрубками длиной 50 см. На них монтируют распылители (форсунки) на расстоянии 1,5 м одна от другой. Вода подается под давлением 2-3,5 атм.

После посадки в течение двух недель черенки следует поливать 1-2 раза в день, затем один раз и в дальнейшем 2-3 раза в неделю. Уход сводится к прополке и оставлению только одного побега. Их можно использовать для зеленого черенкования. При соблюдении всех перечисленных приемов приживаемость черенков достигает 97,5%, выход стандартных подвоев 88,4%.

Размножение плодовых деревьев и кустов

Закладка плодового сада – вещь ответственная. Хозяин делает план будущего сада, продумывает, что и куда посадить. Затем идет в питомник и покупает саженцы.

С течение времени, особенно если дела в саду идут хорошо, у человека, увлеченного разведением фруктовых деревьев, появляется соблазн самому вырастить саженцы плодовых деревьев. Иногда такая необходимость возникает из практических соображений: нужно расширить сад за счет полюбившихся сортов, или тех сортов, что хочется посадить, пока не достать, но у соседа можно взять материал для прививки, и попробовать сделать ее, чтобы вырастить полноценное дерево.

Итак, какие способы размножения плодовых деревьев практикуются в настоящее время? Давно известно, что при проращивании семенного материала вырастает не то деревце, что нам нужно, а его предок, так можно сказать – дичок, одним словом. Селекционная наука далеко продвинулась за последние столетия. Селекционеры давно выяснили, что при получении новых сортов фруктовых деревьев необязательно менять растение на генном уровне, достаточно внести изменения вегетативно.

Размножению вегетативно измененные растения не поддаются в известном (через семена) смысле. Для этого каждое новое растение надо так же изменять вегетативно, или пользоваться методом вегетативного деления. Для размножения фруктовых деревьев и ягодных кустарников в основном используют три разных метода: черенкование, прививка, отводка.

Размножение отводками

Самый простой метод вегетативного размножения – размножение отводками. Выполняется ранней весной. Недостаток этого метода в том, что не все деревья в силу своего строения подходят для такого размножения. Кусты – другое дело, кусты низкорослые, и они практически все подходят. Для отводок выбирают ветвь, достаточно развитую, низко расположенную. Ветвь зачищают от коры в одной из почек ближе к началу, так, чтоб это место было удобно присыпать землей.

размножение отводками

Ветку закрепляют проволочной рогаткой, присыпают землей, оставшийся конец ветки выпрямляют, но не сгибают, и фиксируют в вертикальном положении колышком. В течение лета на очищенной части ветви формируются корни, из почек выше прикопанного места развиваются побеги. Осенью следующего года ветвь отсекают секатором, и образовавшееся молодое растение пересаживают на новое место.

Размножение прививкой

Прививкой пользуются, когда имеются готовые подвои – саженцы дичков. Обычно они вырастают из семян под материнским деревом. Привой – почка или черенок прививаемого растения приживается на подвой, в итоге получается новое фруктовое дерево с известными свойствами. Прививки делают весной, в период набухания почек. Материал для прививок заготавливают поздней осенью, хранят в прохладном темном месте. Прививка почкой называется окулировка, для этого снимают почку с материнского растения, на подвое зачищают место под почкой, и, приложив привой, обрабатывают садовым варом и закрепляют прививку полиэтиленовой лентой.

размножение прививкой

Успех прививки можно оценить, когда из привитой почки начнут развиваться листья, значит, сращение тканей прошло удачно. Далее остается только формировать крону растения обрезкой. Прививка черенком называется копулировка, для этого черенок срезают с материнского растения, на подвое делают косой срез, или косой боковой надрез, или вертикально обрезав ствол подвоя, делают расщелину. На черенке делают такой же формы надрез, и совмещают с подвоем, так, чтобы кора соприкасалась. Место прививки обрабатывают садовым варом и забинтовывают полиэтиленовой лентой.

Размножение черенками

Черенкованием легко размножать ягодные кусты – вишню, смородину. Черенки этих растений легко дают корни. Для черенкования нарезают черенков поздней осенью, и хранят их в прохладном темном месте до весны. Весной прикапывают в сырую песчаную почву. Если появилась поросль, значит, укоренение произошло, можно осенью пересаживать на постоянное место.

размножение черенками

Ягодные кусты легко размножать делением куста. Для этого куст выкапывают полностью, и делят на две или три равные части. Каждая из них должна прижиться на новом месте.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: