Омолаживающая обрезка деревьев

Как продлить жизнь старого дерева – все об омолаживающей обрезке и перепрививке

: Как продлить жизнь старого дерева

Бывает дачникам достается старый и запущенный сад, который почти не плодоносит. Даже посадив молодые деревца сразу же, первые несколько лет вы будете без урожая фруктов. Но эту ситуацию можно исправить, проведя омоложение сада.

Конечно, на десятилетия этого не хватит и через 3-5 лет плодовые и ягодные деревья в вашем саду все равно придут в упадок. Однако за это время поднимутся и вступят в плодоношение молодые саженцы, так что без витаминов вы не останетесь. Да и начеренковать и привить полюбившиеся сорта за эти годы вы сможете неоднократно.

Восстановление старых деревьев

обработка старого дерева alt=»обработка старого дерева» width=»460″ height=»307″ />

Большинство современных садоводов относится к своим зеленым подопечным ответственно и своевременно ухаживает за садом, не допуская плачевного состояния деревьев. Однако бывает и такое, что на только что купленном участке уже есть плодовый сад, причем находится он не в лучшем состоянии. Тогда и приходится осваивать навыки омоложения деревьев.

Начинать всегда стоит с приведения сада в порядок и минимальных санитарных обработок. Независимо от времени года, удалите корневую поросль, прополите, прорыхлите и замульчируйте приствольные круги, очистите стволы и ветви от мха и лишайников, проведите сезонную подкормку и обработку от вредителей и болезней. Как правило, у деревьев в старом саду немало проблем, и именно это может быть причиной спада плодоношения.

Если проведенные в первый же год мероприятия не помогли, приступайте к более радикальным действиям.

Омолаживающая обрезка сада

Обрезка старого дерева alt=»Обрезка старого дерева» width=»460″ height=»306″ />

Прежде чем приступить к омолаживающей обрезке, убедитесь, что выбранные деревья жизнеспособны. Если их стволы высохли, сгнили, покрыты ранами или дуплами, кора облезает, а корни по большей части засохли, не стоит тратить время на работы – проще выкорчевать дерево сразу. Если же корневая система и ствол целы и сильны, можно попробовать реабилитировать крону.

Деревья высотой более 5 м, чей возраст превышает 15 лет, не стоит полностью обрезать сразу – они не перенесут такого стресса. Лучше разделить работы на 2-3 сезона и выполнять их постепенно, отслеживая состояние дерева.

Выполнять все работы лучше в то время, когда сокодвижение замедлено или остановлено, т.е. ранней весной или поздней осенью, после листопада. Зима и лето категорически не подходят для обрезки, поскольку в мороз древесина хрупкая, а летом среди листвы будет непонятно, что именно удалять. Кроме того, во время сокодвижения дерево долго «плачет» в местах крупных срезов, а в сок могут попасть патогенные бактерии и грибки.

В настоящее время практикуются три основных способа обрезки взрослых плодовых деревьев. Выбрать из них вы можете на свое усмотрение, однако наиболее рациональным является первый.

Постепенная омолаживающая обрезка

щадящая омолаживающая обрезка alt=»щадящая омолаживающая обрезка» width=»460″ height=»321″ />

Постепенная обрезка растягивается на три года и может проводиться как весной, так и осенью, однако точно в безлиственный период. В первый год обрезка скорее носит санитарный характер – удаляют сухие, больные и пораженные лишайником ветви и волчки, раскрывают крону, удаляя верхнюю часть центрального проводника. На второй год дереву вырезают несколько скелетных неплодоносящих ветвей и все загущения, переплетения. На третий – оставшиеся скелетные ветви укорачивают на треть, стимулируя цветение.

Половинная омолаживающая обрезка

Половинная омолаживающая обрезка alt=»Половинная омолаживающая обрезка» width=»460″ height=»321″ />

Если 3-х лет у вас в запасе нет, а дерево все же жаль, можете за два сезона удалить все лишнее, но будьте готовы при этом выслушать немало вопросов и комментариев от соседей.

В первый год укоротите южную часть кроны до высоты 3 м и ширины 2 м, а через год повторите те же самые действия, но уже с северной частью. При этом оставьте в кроне самые сильные волчки, расположенные на расстоянии 70 см друг от друга, и не забудьте качественно обработать места срезов.

Кардинальная омолаживающая обрезка

Кардинальная омолаживающая обрезка alt=»Кардинальная омолаживающая обрезка» width=»460″ height=»321″ />

Такой обрезкой можно заниматься только весной, чтобы в ходе сезона дерево могло набраться сил, однако даже при этом есть вероятность, что оно погибнет.

Обрежьте верхушку на высоте 3-4 м, а затем укоротите все ветви так, чтобы крона постепенно расширялась книзу. Удалите из нее все больные, сухие ветви и те, что растут вглубь кроны или трутся о другие.

Независимо от того, какой способ обрезки дерева вы выберете, соблюдайте следующие правила:

  • сперва вырезайте крупные ветви;
  • удалите волчки, оставив не больше 10 штук на все дерево;
  • обрежьте на кольцо все сухие, больные, переплетенные ветви, а также те, что растут вглубь кроны;
  • срежьте центральный ствол на высоте не более 3,5 м, чтобы солнечный свет попадал в центр кроны;
  • сразу же обрабатывайте срезы садовым варом или его аналогом, не оставляя эту работу на потом;
  • за один раз срезайте не более трети всех ветвей с дерева – потери 50% кроны оно может не перенести.

Перепрививка сада

Прививка на пень alt=»Прививка на пень» width=»460″ height=»307″ />

Перепривить крону дерева новым сортом (или сортами) можно на протяжении всей его жизни, однако деревья старше 30 лет плохо переносят эту процедуру. Суть ее сводится к тому, что вы заменяете плодоносящую часть дерева на более интересный сорт, сохраняя при этом корневую систему и иногда центральный проводник. Существует несколько вариантов прививки и перепрививки старого дерева, каждый из которых подходит для своего случая.

Все прививки в данном случае осуществляются во время активного сокодвижения (в идеале со второй половины мая).

Прививка на старое дерево со здоровой корневой шейкой

Если ваше дерево обладает сухим или гниющим стволом, покрылось дуплами, трещинами, теряет кору и ветви, но при этом его нижняя часть еще выглядит живой и сочной, можно поступить следующим образом. Спилите дерево на уровне чуть выше корневой шейки (25 см от земли), удалите корневую поросль и заранее заготовленными черенками осуществите прививку за кору прямо в получившийся пень. В зависимости от диаметра среза вставьте за кору 2-4 черенка, обработайте срез и места стыков садовой замазкой.

В дальнейшем оставьте 1-2 самых крупных отростка и формируйте из них новое дерево на старом подвое.

Прививка на старое дерево со здоровой корневой порослью

Если основной ствол дерева полностью пришел в негодность, а корневая поросль вокруг выглядит здоровой, можно сделать прививку прямо в нее. При этом важно выбирать ту поросль, которая наиболее качественно и глубоко прикреплена к корневой системе (на глубине не менее 10 см), чтобы в дальнейшем предостеречь ее от отламывания. Осуществите прививку в расщеп, за кору или вприклад, в зависимости от толщины подвоя и привоя, а в дальнейшем формируйте деревце, как обычное.

Прививка на старое дерево со здоровой корневой системой

На поверхности от плодового дерева не осталось и следов, а корни при попытке выкорчевывания выглядят живыми и сочатся? Тогда можно попробовать осуществить прививку прямо в корневую систему.

Для этого корни откапывают на глубину 15 см и прививают к ним черенок методом за кору. После этого места стыка обматывают тканью или шпагатом, замазывают садовым варом и засыпают землей так, чтобы и часть привоя была скрыта. Через месяц повязку на месте прививки ослабляют, а к концу сезона вовсе снимают. В это же время можно отделить образовавшееся деревце от материнской корневой системы (если оно уже дало свои корешки) или оставить как есть.

Полная перепрививка старого плодового дерева

Если омолаживающая обрезка дерева дала результаты, и оно снова стало плодоносить, но качество урожая вас не радует, можно сменить и сорт, который у вас произрастает.

Перепрививку черенком делают весной (от начала сокодвижения до середины мая), соблюдая следующие правила:

  • вырежьте все скелетные ветви из кроны (лишние на кольцо, оставленные для прививки на пенек, но так, чтобы диаметр среза был не более 4 см);
  • верхние ветви срезайте ближе к стволу, нижние дальше от него, так, чтобы крона до прививки по форме напоминала «елочку»;
  • осуществляйте полную перепрививку не за 1 раз, а за 2 года, причем начиная с верхних ветвей;
  • в срезы диаметром более 3 см прививайте сразу 2 черенка;
  • используйте следующие методы прививки: за кору с седлом, вприклад, улучшенную копулировку;
  • в последующие года сформируйте из дерева невысокий штамб и не давайте ему вырастать более, чем на 3 м в высоту и ширину.

Замещение посадок в саду

Как бы вы ни старались восстановить сад, помните, что деревья не вечны, и им нужна молодая смена. Приступайте к высадке молодых растений в старом саду практически сразу, особенно если больше половины деревьев в нем уже не поддается реабилитации и выглядит погибающей. Смело уплотняйте посадки – на первых порах деревья не будут мешать друг другу, особенно если вы внесете в посадочную яму все необходимые удобрения, и не будете пропускать поливы.

Не сажайте новое дерево на то место, где недавно выкорчевали старое. Высока вероятность, что дерево погибло не от старости, а от болезни, и ее возбудители сохранились в почве. Так вы подвергнете риску молодые саженцы.

Для того чтобы не загущать посадки, оставляйте между деревьями от 3 до 6 м (в зависимости от размеров кроны во взрослом состоянии). Затененность и плохая проветриваемость приводят к снижению урожайности и риску многочисленных заболеваний, поэтому лучше посадить меньше деревьев, либо выбирать саженцы на низкорослом и среднерослом подвое или колонновидные сорта.

Саженцы плодовых деревьев alt=»Саженцы плодовых деревьев» width=»460″ height=»307″ />

Кстати, о сортах. Как бы вам ни нравились проверенные временем варианты, которые были еще в саду вашей бабушки, присмотритесь к новым. Современные плодовые деревья не только имеют разнообразные на вкус, цвет и аромат плоды, но еще и устойчивы ко многим болезням, которые губительны для старых сортов. Например, яблони Китайка Долго, Китайка аркадовая, Ред фри, Боровинка красная, Кооп-10, Штрейфлинг лежкий, Чистотел, Имрус, Апорт кроваво-красный и груши Москвичка, Космическая, Августовская роса, Краснобокая устойчивы к парше.

Помните, что несмотря на все усилия, подарить саду «вторую молодость» можно ненадолго, максимум, на 5-6 лет. После вам все равно придется высаживать новые деревья и удалять старые.

Урок 1. Виды и сроки обрезки

1. Зачем нужна обрезка (цели обрезки).
2. Виды обрезки (формирующая; омолаживающая; восстановительная; санитарная).
3. Весенняя, летняя, осенняя обрезка; календарные сроки обрезки — как правильно выбрать. В каких случаях допустима зимняя обрезка.

Зачем нужна обрезка?

Под обрезкой понимают частичное или полное удаление побегов, ветвей древесных, кустарниковых и (реже) многолетних травянистых культур. Это очень важное мероприятие, от которого зачастую зависит не только декоративность, но и способность к плодоношению, и здоровье растений.

Обрезка — важная процедура, от которой зависит и урожай, и здоровье сада

Обрезка проводится для:
— поддержания (улучшения) формы кроны;
— регулирования роста и развития растений;
— стимуляции плодоношения, улучшения качества плодов;
— более интенсивного, продолжительного цветения (декоративные культуры);
— оздоровления (омолаживания) растений.

Читайте также  Осень и цветы

Виды обрезки

В зависимости от целей обрезки, ее разделяют на виды. Садоводу необходимо разбираться в них, чтобы грамотно выбирать необходимые растению варианты. Следует помнить, что для разных видов обрезки могут быть предусмотрены и разные сроки, и разные приемы.

Формирующая обрезка

Ее цель — формирование правильной кроны определенного типа (оптимального для конкретного вида растений). В первую очередь такая обрезка необходима молодым деревьям и кустарникам. Она ускоряет начало цветения и плодоношения, облегчает уход за взрослым растением. Грамотно сформированная крона обеспечивает хорошую освещенность, декоративность; снижает риск разломов, поражения болезнями.

Подробно о формирующей обрезке плодовых деревьев и ягодных кустарников рассказывает видеосюжет программы «Загородные премудрости»:

Формирующая обрезка в первые годы жизни дерева или кустарника направлена на создание основы — прочного скелета, способного в дальнейшем выдержать вес урожая. В последующие периоды за счет формирующей обрезки регулируют объем кроны, ее освещенность, форму.

Смотрите мастер-класс по весенней формирующей обрезке плодовых деревьев от ректора Российского государственного аграрного заочного университета:

В формирующей обрезке нуждаются не только плодово-ягодные культуры, но и большинство декоративных растений. В этом случае основные цели — красивая форма кроны, крупная листва, обильное и продолжительное цветение. Достичь этого можно, в том числе, за счет удаления или укорачивания стареющих ветвей, которое приводит к интенсивному росту молодых побегов.

Важно понимать, что формирующая обрезка — процесс творческий. Несмотря на то, что существуют общие правила, в каждом конкретном случае требуется индивидуальное решение, учитывающее особенности как самого растения, так и его окружения.

Периодичность формирующей обрезки зависит, главным образом, от скорости роста: быстрорастущие культуры обрезают ежегодно, а те, что растут медленно, — раз в 2-3 года.

Санитарная обрезка

Проводится, когда нужно удалить поврежденные, сломанные, засохшие ветви, вырезать зараженные побеги, чтобы избежать распространения болезни. Ее цель — сохранить здоровье деревьев и кустарников.

Санитарную обрезку можно проводить в любое время года

Санитарную обрезку можно проводить в любое время года

В отличие от прочих видов обрезки, санитарную можно проводить в любое время года. Единственное условие — устойчивая положительная температура воздуха. Особенно это актуально, когда речь идет об уходе за запущенными деревьями, которые длительное время не подвергались обрезке: в один прием выполнить все необходимые работы бывает затруднительно, поэтому сперва выполняют санитарную обрезку, а затем — в подходящие сроки — омолаживающую.

  • сухие или усыхающие;
  • сломанные, надломленные;
  • переплетающиеся, сближенные, трущиеся друг о друга (вырезают более слабую);
  • ветви с признаками болезни или поражения вредителями;
  • порослевые и жировые побеги;
  • загущающие, растущие внутрь кроны.

Омолаживающая обрезка

Применяется для того, чтобы стимулировать обновление старых деревьев и кустарников, утративших способность к росту и хорошему плодоношению. Сигнал к тому, что растение нуждается в омолаживающей обрезке, — слабый прирост, плохое цветение и плодоношение. Не стоит ждать, пока проблема достигнет максимума — омолаживающую обрезку рекомендуют начинать при первых тревожных сигналах: снижение годичного прироста побегов до 15-20 см; слабое или наоборот — избыточное цветение при плохом плодоношении (образуется много завязей, но они осыпаются).

Омолаживающая обрезка восстанавливает баланс между ростом и плодоношением, который утрачивается с возрастом. Для этого сильно укорачивают старые ветви, оставляя хорошо облиственные молодые побеги — из них формируют новую крону. Проводить такую обрезку на старых деревьях рекомендуют каждые 3-4 года (для яблони и груши реже — раз в 5-6 лет). Запущенные деревья лучше обрезать в несколько этапов — на протяжении нескольких лет, постепенно вырезая старые ветви, снижая и осветляя крону.

Ягодные кустарники рекомендуется омолаживать чаще (некоторые — такие как малина, ежевика, черная смородина — ежегодно), полностью удаляя старые побеги. Некоторые декоративные растения (например, спирея, чубушник) также нуждаются в регулярной омолаживающей обрезке.

О том, как при помощи обрезки вернуть молодость старому дереву, смотрите в следующем видео:

Восстановительная (восстанавливающая) обрезка

Необходима поврежденным (например, подмерзшим) растениям. Направлена на восстановление пострадавшей кроны и возвращение способности к плодоношению (для плодово-ягодных культур). Нередко к этому виду относят также обрезку запущенных деревьев, у которых крона не сформирована, сформирована неправильно или полностью утратила форму из-за того, что за ней долго не ухаживали.

Если речь идет о растениях, пострадавших от мороза, спешить с обрезкой не следует — ранней весной пострадавшие ветки не всегда легко определить. Дождитесь пробуждения почек, чтобы оценить нанесенный растению ущерб. Поврежденные побеги вырезают до здоровой древесины, срезы обрабатывают.

Следует отметить, что на практике редко встречается какой-либо один вид обрезки в чистом виде — чаще всего садоводы комбинируют их.

Сроки обрезки деревьев и кустарников

Очень важно правильно выбрать время для выполнения обрезки. Несвоевременная обрезка не принесет пользы и может навредить растению, а в некоторых случаях даже привести к его гибели.

Традиционно выделяют весеннюю, летнюю и осеннюю обрезку. Зимняя обрезка — скорее исключение, проводят ее преимущественно в регионах с теплым климатом, где не бывает сильных морозов. Зимняя обрезка в холодных регионах чревата серьезными травмами растений: при низких температурах древесина становится хрупкой, раны получаются раздробленными, а срезы плохо зарастают.

Выбор правильного срока обрезки очень важен

Выбор правильного срока обрезки очень важен

Основные работы по обрезке как плодово-ягодных, так и декоративных культур традиционно проводят весной, когда сильные морозы уже позади. В условиях средней полосы России это обычно март-апрель (но до того, как начнут распускаться почки).

Первыми обрезают ягодные кустарники, поскольку у них почки набухают очень рано, а первые листочки могут появиться практически сразу после того, как сойдет снег. Затем проводят обрезку плодовых деревьев. Также весной обрезают розы, виноград, декоративные кустарники и деревья.

Известный российский садовод-опытник Александр Сидельников в следующем коротком видеосюжете, подготовленном по заказу журнала Сады России, рассказывает о весенней обрезке деревьев:

Летом проводят дополнительную обрезку старых плодовых деревьев; прищипывая или вырезая лишние молодые побеги, формируют (корректируют) крону яблонь; обрезают после цветения раннецветущие декоративные культуры. В начале лета проводят обрезку вечнозеленых растений (например, самшита), в том числе, в живых изгородях. Лето — благоприятная пора для обрезки лимонника: у этого растения сокодвижение раннее и активное, при весенней обрезке травмированный побег может буквально истечь соком и погибнуть, а летом подобной угрозы нет. Также в летние месяцы можно выполнять санитарную обрезку любых культур (при необходимости).

О том, для чего и как проводят летнюю обрезку плодовых деревьев, рассказывает следующее видео:

Вторая часть видео про летнюю обрезку:

Осенью рекомендуется обрезать ягодные кустарники, поскольку весной они распускаются раньше других растений. Кроме того, у некоторых культур (например, малины) осенью вырезают отплодоносившие побеги. Плодовые деревья в регионах с суровыми зимами осенью обрезать не рекомендуется, поскольку их зимостойкость в результате может снизиться и, соответственно, возрастает риск подмерзания. Основной вид осенней обрезки — санитарная.

Об особенностях осенней обрезки рассказывает эксперт Садового центра Greensad (Гринсад) в следующем видео:

Омолаживающая обрезка деревьев и кустарников

Чтобы сохранить здоровье, силу и рост кустарников и деревьев, их необходимо обрезать. Эти обработки способствуют образованию новых побегов и особенно рекомендуются для растений, которые не вырастают более чем на 15 сантиметров за сезон или совсем перестали расти. Садоводы это прекрасно понимают, но не все из них имеют соответствующий опыт и часто допускают ошибки при проведении подобных мероприятий. Как правильно выполнять омолаживающую обрезку кустов и деревьев?

Обрезка кустарников

Кустарники часто выполняют в саду декоративную функцию. У декоративных видов правильная обрезка позволит получить как можно больше цветов, а ягодные деревья дадут хороший урожай. Если у вас есть раннецветущие кустарники, вы, вероятно, заметили, что они развивают свои почки в первой половине лета и зацветают на прошлогодних побегах весной. Уже зимой некоторые культуры создают цветы, которые появляются по мере прохождения сезона. Если весной провести омолаживающую обрезку, цветков не будет. Однако в это время года можно проводить санитарную обрезку, которая заключается в удалении поврежденных и утолщенных ветвей.

Раннецветущие кустарники

Раннецветущие кустарники подвергаются омолаживающей обрезке сразу после цветения. Ослабляющие ветви рекомендуется удалить, чтобы на следующий год образовались новые побеги и начали цвести. Примечание. Четверть старых ветвей старше трех лет следует удалить, так как со временем они теряют свою эффективность. Если куст старый целиком, правильно его будет обрезать, оставив от земли всего 40 сантиметров.

Летнецветущие кустарники

У таких кустов цветы на побегах текущего сезона. К ним относятся: гибискус китайский, ивання, гортензия метельчатая и деревянистая, зверобой, саамский кустарник и другие. Омолаживающую обрезку нужно проводить весной. На побегах должно остаться от трех до шести бутонов. Старые кусты следует обрезать как можно тщательнее, чтобы они не разрастались слишком сильно. Обрезка помогает растениям строить крепкие побеги и сохранять декоративный вид. Сильная обрезка дает большие цветы. При легкой подрезке у летнего цветущего куста появляются маленькие, но обильные цветки.

Если вы хотите, чтобы старый куст снова помолодел, удалите верхние части почти полностью. Можно оставить около 30 сантиметров, но не больше. После цветения можно (и нужно) делать формирующий срез.

Обрезка декоративно-лиственных кустарников

Обрезая такие растения, необходимо учитывать особенности их роста. У трехлетних и старых кустов обрезайте старые, утолщенные и горизонтально растущие ветви у основания. Обрезайте, часто для формирования, в марте. Молодые и незрелые растения требуют радикальной обрезки для улучшения укоренения и пышности.

Старые кустарники старше пяти лет следует омолаживать. Как и в предыдущих случаях, необходимо в обязательном порядке удалить все ветки, оставив от поверхности почвы 30 сантиметров. В частности, таких мер требуют бузина, дьявольская сирень, лещина или лещина обыкновенная, а также некоторые виды ив.

Каким кустарникам не нужна омолаживающая обрезка

Некоторые кустарниковые культуры практически не требуют обрезки, но в любом случае стоит позаботиться о том, чтобы крона была ухоженной. Если на вашем участке растут пышные рододендроны, садовый окунь, декоративная фасоль, светлый вереск, то делайте эти обработки, а не омолаживающую обрезку.

Обрезка живой изгороди

Этот вид растений наиболее сложно обрезать. Подрезку живой изгороди необходимо производить постоянно, и некоторые владельцы частных домов делают это два-три раза за сезон. Живые изгороди, посаженные в этом году, должны иметь ветви, и работа садовника — следить за тем, чтобы они все еще формировались. Иначе в таком зеленом не будет никакого смысла. Важна ровная обрезка, которая помогает заполнить пробелы.

Специалисты рекомендуют обратить особое внимание на такие живые изгороди в первые два года после посадки. Чтобы обеспечить равномерный рост у основания и верхушки, первую обрезку нужно проводить с особой осторожностью. Чтобы крона стала плотной и компактной, а растение образовалообщий план, сразу после посадки укоротить культуру на треть. Благодаря этому отдельные растения смогут прорастать друг в друга.

Читайте также  Яблоки на дереве

Во второй половине лета старайтесь удалять самые длинные ветки. Делать это нужно по мере появления новых всходов. Также удалите все ветви, растущие под прямым углом к ​​живой изгороди. В противном случае коронка станет искаженной и истонченной. Некоторые владельцы участков запасаются яркой веревкой, которую они используют в качестве ориентира.

Лучше обрезать живую изгородь от основания до верха. Почему? Благодаря такой технике обрезка не будет прилипать к веткам и живая изгородь не потеряет ухоженный вид. Если есть желание создать определенную форму, можно использовать специальные шаблоны. Главное, соблюдать простое правило: ширина живой изгороди должна быть одинаковой. Справедливости ради следует, однако, отметить, что узкие версии вверху и широкие внизу выглядят не менее привлекательно. Такая форма облегчит уход за живой изгородью и в то же время будет хорошо освещена солнцем и, следовательно, будет лучше расти.

Омолаживающая обрезка деревьев

Этот вид обрезки обычно применяется к старым деревьям, утратившим декоративную ценность и урожайность. Бывает с возрастом, когда в кроне появляются сухие ветки, которые нужно удалить. Это дает стимул поддерживать жизнеспособность, поскольку побеги начинают активно расти и усыхание прекращается.

Обрезайте до тех пор, пока не появятся новые побеги, т. е. до 75% длины. В кроне должны остаться две-три ветки второго порядка, из которых с приходом лета вырастут новые побеги. Время от времени вам нужно будет разбавлять его. Однако не стоит спешить с удалением сразу всех старых веток, так как это действие может нанести ущерб. Лучше всего это делать постепенно в течение двух-трех лет. Начните со скелетных ветвей вверху. Следует помнить, что такие деревья, как величественные тополя, плакучие ивы или липы крупнолистные, прекрасно выдерживают эту процедуру, так как обладают способностью давать молодые побеги в относительно короткие сроки. А вот хвойные деревья, за исключением голубой ели перед началом вегетации, не горят желанием омолаживать обрезку.

Омолаживающая обрезка деревьев не ограничивается кроной. Для усиления эффекта такие манипуляции проводят и с корнями. Подрезайте их постепенно, на одну или две трети каждый год. Сначала нужно выкопать дерево, диаметр которого в десять раз превышает диаметр ствола, на высоте одного метра над землей. Такая траншея в идеале должна быть около 60 см в глубину и 40 см в ширину. После обрезки корней траншею следует засыпать плодородной почвой и обильно полить, иначе растение может быть повреждено, так как эта процедура травматична.

Какие инструменты необходимы для омолаживающей обрезки

При резке обращайте внимание на состояние инструментов. Выбирайте очень острые секатор с очень длинными лезвиями. Это необходимо для хорошего сцепления с ветками. Если ветки слишком большие, модель с храповым механизмом просто необходима. Для обрезки живой изгороди нужны специальные ножницы, к тому же они должны быть острыми. После обрезки нужно использовать специальный герметик, чтобы инфекция не попала на рассаду.

Правильная омолаживающая обрезка обеспечивает долговечность деревьев и кустарников. Придерживайтесь техники, не забывайте своевременно подкармливать растения и вы добьетесь положительного результата.

Омолаживающая обрезка и перепрививка — вторая жизнь для дерева

Деревья в старом саду ветшают и теряют урожайность. Восстановить прирост новых зеленых ветвей и увеличить плодоношение поможет омолаживающая обрезка и перепрививка.

Омолаживающая обрезка и перепрививка — вторая жизнь для дерева

Обрезка деревьев. (Фото используется по стандартной лицензии ©ogorodnye-shpargalki.ru)

Как восстановить плодоношение на старом дереве?

Прежде чем приступить к процедуре, оцените, будет ли это иметь смысл. Осмотрите нижнюю часть ствола: есть ли морозобоины, не отстает ли кора от древесины. Если ствол и корни целы, приступайте к омолаживающей обрезке. В противном случае имеет смысл перепривить сорт на более молодое дерево.

Омолаживающая обрезка

Цель любой обрезки — простимулировать рост новых плодоносящих ветвей, раскрыть крону для лучшей освещенности и продуваемости. Манипуляции проводят в периоды, когда сокодвижения у растений нет. Это ранняя весна, поздняя осень и зима, но безморозная или в регионах с теплым климатом.

Постепенная обрезка

Наиболее щадящий способ. Проводят ее за 3 года. Крону за один раз рекомендуется уменьшать не более чем на 20 %. Срезы на ветвях толщиной свыше 1 см замазывают садовым варом или подобными ему составами. Это защищает от проникновения в ранку патогенов.

В первый год основная задача — санитарная обрезка. Сначала удаляют высохшие, больные ветки, волчки. Затем срезают часть тонких ветвей, переплетающихся с другими и мешающих развиваться прочим, растущие внутрь кроны побеги. Снижают верхнюю часть центрального проводника у высоких яблонь, но не более чем на метр в год.

Второй год — удаляют 2–3 неплодоносящие скелетные ветви, убирают загущения и волчки. На третий год проводят укорачивание скелетных веток на треть.

Половинная обрезка

Рассчитана на 2 года. Первый шаг — сокращение размера южной части кроны до 3 м в высоту и 2 м в ширину. При этом оставляют самые сильные ветви, растущие на расстоянии 70 см друг от друга. Выбирают те отростки, которые располагаются под углом не менее 45 градусов по отношению к стволу. Волчки обрезают. На следующий год такие же манипуляции проводят на северной части кроны.

Омолаживающая обрезка и перепрививка — вторая жизнь для дерева

Обрезка деревьев. (Фото используется по стандартной лицензии ©ogorodnye-shpargalki.ru)

Кардинальная обрезка

Подходит только для достаточно сильных деревьев. Обрезка проводится за один год весной. Срезают до 30–35 % от кроны. Центральный проводник укорачивают до высоты 3–4 метра. Затем удаляют старые больные и трущиеся друг о друга прутья, волчки. Выполняют обрезку на треть от длины всех оставшихся ветвей, в том числе скелетных.

Перепрививка сорта на старое дерево

Лучшее время для прививки — весенний период, когда идет активное движение соков в подвое, на который будет прививаться черенок. В идеальном варианте перепрививка хорошо проходит на молодом дереве, до 30 лет. Но если сад уже старый, то можно использовать следующие варианты.

Прививка на старый подвой

Способ выбирают, когда нижняя часть ствола выглядит здоровой, наполненной соками. Удаляют всю корневую поросль. Дерево спиливают на уровне 25–30 см от земли. Подготовленные 3–4 черенка вставляют за кору так, чтобы камбий растений плотно соприкасался. Отростки очень плотно приматывают к стволу. Место спила замазывают садовым варом.

Перепрививка сорта на скелетные ветви

Вариант используют, когда старый сорт, даже несмотря на обрезку, не радует плодами. Лишние скелетные ветки обрезают на кольцо, а те, которые потребуются для подвоя, — на пенек. В срезы с диаметром больше 3 см вставляют 2 черенка методом вприклад, за кору, либо проводят улучшенную копулировку.

Омолаживающая обрезка и перепрививка — вторая жизнь для дерева

Перепрививка сорта на скелетные ветви. (Фото используется по стандартной лицензии ©ogorodnye-shpargalki.ru)

Прививка на корневую поросль

В случае если шейка ствола повреждена, выбирают самое крепкое деревце из поросли. Оно должно быть плотно прикреплено к материнской корневой системе (не меньше чем на 10 см вглубь). В зависимости от толщины подвоя черенок прививают методом за кору, в расщеп или вприклад.

Прививка в корневую систему

При этом способе успех зависит от состояния корней подвоя. Они должны быть живыми и сочными. Прививку осуществляют на глубине 15 см способом за кору. Место стыка тщательно и крепко обматывают веревкой или куском ткани, срез на корне покрывают садовым варом. Привой частично засыпают почвой, чтобы он дал корешки. Через месяц обмотку значительно ослабляют, в конце сезона — снимают совсем.

Омоложение фруктовых деревьев

Иметь свой фруктовый сад – это прекрасно. Все лето и осень свежие, сочные плоды, а зимой – натуральные варенья, соки и джемы. Но что делать, если деревья постепенно теряют свою силу и перестают радовать вкусными фруктами? Неужели выкорчевывать и посадить новые? Омоложение фруктовых деревьев поможет старым деревьям быть более плодотворными.

правильная обрезка омоложения деревьев

Что собой представляет процесс омоложения фруктового дерева?

Каждому садоводу хочется иметь красивый, ухоженный и плодоносящий сад. Фруктовые деревья в России живут около 30 лет – после этого их надо выкорчевывать. Но что делать, если до конца срока еще далеко, а деревья уже не дают сочные и крупные плоды? Именно для таких ситуаций селекционеры и придумали несколько способов омоложения деревьев.

Омоложение деревьев – это процедуры, проводящиеся для ослабшего дерева, которое перестало давать оптимальное количество плодов. После этих процедур дерево с новыми силами будет плодоносить.

Главная задача омолаживающей обрезки – избавить дерево от груза старых веток. Оно не будет тратить на них силы и всю энергию пустит в плоды.

Но когда проводить обрезку плодовых деревьев? Зимой ветки слишком сухие и ломкие. Летом дерево оживает и если его обрезать, оно может истечь соком. Опытные садоводы рекомендуют обрезать деревья весной. Именно в это время дерево еще не полностью ожило после зимы, поэтому легче переносит стресс. Вторая причина – весной уже можно определить, какие ветки сухие, а какие полны сил и готовы плодоносить.

Также не исключается вариант обрезки деревьев осенью. Главное собрать все плоды, чтобы стресс для растения был минимален.

Степени омолаживающей обрезки

Есть несколько способов обрезать дерево – постепенная, половинная и кардинальная обрезка. У каждого есть достоинства и недостатки.

Обрезка деревьев – очень сложный процесс. Поэтому опытные садоводы советуют соблюдать эти простые правила:

  • Для обрезания деревьев следует использовать хорошо наточенный и острый инструмент.
  • Фруктовые деревья – очень нежные растения. Дезинфицируйте спиртом секаторы и другие инструменты непосредственно перед процедурой. Более того, после каждого среза следует так же обрабатывать инструмент. Не пренебрегайте этим правилом, иначе можно занести инфекцию в свежие раны.
  • Обязательно все срезы следует обработать садовым варом. Важно сделать это сразу после среза, перед тем как свежая рана засохнет.
  • Обрезайте плодовые деревья так, чтобы после обработки центральная часть кроны была хорошо освещена солнцем.

правильная обрезка омоложения деревьев

Постепенная омолаживающая обрезка

Есть более долгий, но при этом самый щадящий для дерева способ. Постепенная обрезка производится в течение 3 лет.

  • Первый этап – подготовительный. Нужно обрезать все сухие, мертвые ветки и волчки. В этот же год следует раскрыть крону и избавиться от верхней части центрального проводника.
  • Второй этап – удаление больших, скелетных ветвей, которые уже не плодоносят. Они и являются главной причиной отсутствия плодов. Спилите 3–4 крупные ветки и разрядите все густые места в кроне.
  • Третий этап – укорочение всех ветвей примерно на треть. Таким образом они дадут жизнь новым побегам. Эти побеги полны сил и могут принести большой урожай.

правильная обрезка яблонь

Половинная омолаживающая обрезка

Это сравнительно новый способ и он очень интересный. Опытные садоводы считают, что такую обрезку деревья переносят значительно лучше, чем постепенную.

Суть этого метода в том, что вы отрезаете все лишнее сразу, за один сезон. В первый год с южной стороны, во второй – с северной. Вам нужно сформировать крону так, чтобы в ширину она была 2 м, а в высоту 3 м. То же самое на следующий год с другой стороны.

Дерево может плохо отреагировать на обрезку. Если оно начало чахнуть, сохнуть и перестало приносить плоды, то нужно подождать 2 года. После этого можно обрезать вторую сторону.

Читайте также  Роза самый популярный цветок во всем мире

Важно оставить самые сильные волчки по всей кроне на расстоянии примерно 70 см друг от друга. Края спилов нужно зачистить ножом и замазать садовым варом. Спилы, диаметр которых больше 5 см, на слой вара нужно наносить черную пленку. Снять ее можно будет только осенью.

Такой способ считается более гуманным. За счет обработки мест спилов дерево лучше переносит болезненную процедуру.

правильная обрезка омоложения деревьев

Кардинальная омолаживающая обрезка

Этот способ – самый варварский и рискованный. Вероятность того, что дерево погибнет равна тому, что оно омолодится. Зато это самый быстрый способ обрезать дерево всего за один раз и омолодить старый сад.

Нужно обрезать главный проводник на высоте 3–4 метра от земли. Далее следует обрезать все остальные ветки как бы “треугольником”. То есть чем ниже к земле, тем длиннее должны быть ветки. Одновременно с этим нужно удалить все больные и сухие ветки. Также избавьтесь от веток, которые задевают другие ветки.

Садоводы не рекомендуют прибегать к такому способу. Это очень большой стресс для дерева. Но если вариантов нет – можете попробовать.

виды обрезки деревьев

Другие способы омоложения деревьев

Существует еще несколько способов увеличить плодоносную способность фруктовых деревьев. Эти методы также базируются на срезании сухих ветвей, но являются более щадящими для деревьев.

Поднять и сузить крону плодовых деревьев

Этот способ подходит для старых деревьев. Вам нужно срезать все мелкие веточки, которые растут вниз. Главное правило – срезайте до первого побега или веточки, смотрящих вверх. Также нужно уменьшить диаметр кроны. Для этого немного укоротите все ветви, направленные в сторону.

Важно уменьшать ветви до той длины, где появляются сильные приросты больше 50 см. Если хороших приростов нет уже давно, то срежьте все ветви, выросшие за последние 5–6 лет.

Очень важно соблюдать иерархию ветвей. То есть самая длинная – главная ветка. Тоненькие веточки, которые растут на ней, должны быть короче главной.

Снижение высоты дерева

Этот метод считается самым щадящим и менее стрессовым для дерева. Все очень просто. Суть в том, что каждый год нужно срезать все ветки на 1-2 метра.

Недостаток этого метода в том, что для уменьшения кроны потребуется 5-10 лет.

Такой метод подходит не всем, ведь мало кто хочет столько ждать, да еще и без плодов. Но постепенное уменьшение высоты дерева – самый гуманный способ омоложения.

Как ухаживать за деревьями после омоложения?

Обрезка веток для деревьев – это огромный стресс для растений. У них может потечь сок, они могут перестать плодоносить и вовсе умереть.

Поэтому после обрезки дерево требует особенный уход и заботу. Чтобы минимизировать стресс от обрезки у плодового дерева, нужно:

  • Обработать ранки (места срезов больших ветвей) олифой и масляной краской. Особо крупные ранки следует заделать пластилином.
  • Удобрить дерево. В приствольный круг насыпать: 20 грамм мочевины, 19 грамм суперфосфата, 19 грамм хлористого калия, 8 килограмм органических удобрений и 250 грамм древесной золы.
  • Полить фруктовое дерево. На квадратный метр почвы нужно примерно 25 литров воды.

замазка обрезки

Пропорции удобряющего состава рассчитаны на один квадратный метр почвы. Что бы внести удобрение в землю, разрыхлите ее граблями или перекопайте лопатой. Главное не копать глубоко, чтобы не повредить корни дерева, и так находящегося в стрессе. Копайте на глубину до 15 см, так вы точно не заденете корневище.

Если восстановленное дерево было старым, то нужно использовать другой вид подкормки. Этот метод осуществляется посредством канавок и скважин. В случае со скважинами, их нужно выкопать от 20 штук в приствольном круге кроны. Глубиной скважины должны быть от 60 см. Удобрение в пропорциях, указанных выше, вносят в растворенном виде.

Канавки нужно выкапывать длиной около 40 см и шириной 50 см. Важно делать их за пределами приствольного круга. После внесения удобрения, и скважины, и канавки нужно закопать.

Есть еще один вид подкормки, который желательно ввести после обрезки дерева. Это внекорневая подкормка. Для этого нужно приготовить 1% раствор мочевины. На 10 литров воды возьмите 100 г мочевины, размешайте. Нанесите состав на ветки и листья.

Заключение

Если фруктовое дерево перестало плодоносить, не стоит спешить избавляться от него. В этой статье описаны целых 5 способов омоложения дерева. Предприняв эти действия, дерево может переродиться и дать новые плоды.

Омолаживающая обрезка деревьев

Для обеспечения нормального роста и развития деревьев необходимо регулярно выполнять их омолаживающую обрезку. Такая процедура позволит продлить продуктивный период фруктовых деревьев и сохранит идеальный вид зеленых насаждений в городе. Поэтому недопустимо запускать чрезмерного загустения кроны, оставлять на растениях усохшие или больные ветви. Омолаживающую обрезку деревьев нужно производить уже через 3 года после высадки саженцев в грунт.

Глубокая обрезка или как правильно кронировать деревья

Кронированием называют обрезку засыхающих, разросшихся или слабых ветвей, после которой наступает омолаживание дерева. Такая процедура улучшает и внешний вид растения, и внутреннее его состояния. Прореживание кроны способствует увеличению доступа воздуха и света к листьям. А это, в свою очередь, позволяет активизировать фотосинтез в клетках.

С годами необрезанная зеленая «шапка» разрастается. Дерево, в процессе жизненного цикла, становится потенциально опасным для людей и имущества. Это особенно актуально для густонаселенных мегаполисов. Поэтому омолаживающую обрезку кроны необходимо срочно выполнять, когда крона:

  • лежит на крыше строения;
  • запуталась в электропроводах;
  • имеет излишнюю парусность;
  • состоит из обилия гнилых, аварийных или сломанных ветвей.

Ежегодно необходимо осуществлять омолаживающую обрезку больных, поврежденных ветвей. Также удалению подлежат ветки, повернутые во внутрь кроны или трутся друг о друга. Кроме того, растущие под острым углом к стволу побеги тоже необходимо удалять раз в год (кроме пирамидальных видов растений).

Особенности омолаживающей обрезки декоративных деревьев

Больные и сухие сучья обрезаются до здорового места. Опытные арбористы удаляют ветки у основания, на кольцо. Побеги же следует обрезать выше наружной почки, следя за тем, чтобы не повредить ее. Срезы нужно делать гладкими. Крупным же срезам предают чуть выпуклую форму. Вертикальные побеги удаляют косым срезом (для предотвращения застаивания воды).

Большие ветви удаляются 3 пропилами:

  • первый делают с нижней стороны ветки (на глубину ¾ толщины и в 25-30 см от ствола);
  • второй выполняют сверху, сантиметров на 5 дальше от ствола, нежели нижний;
  • третий, «финишный», позволяет аккуратно убрать, оставшийся после отпавшей ветки, пенек.

Наши арбористы, выполняя требования безопасности, при срезе больших ветвей подвешивают их на 1-2 веревках к стволу (или к вышерастущим веткам). А после спила аккуратно опускают их на землю. Так удается сохранить целостность имущества и обезопасить, случайно оказавшихся внутри огражденной территории, людей и животных.

Чтобы после обрезки веток деревья оставались бы здоровыми, садовым варом арбористы замазывают срезы. Но только те, диаметр которых превышает 2 см. Также раны можно покрывать масляной краской на натуральной основе.

Омолаживающей обрезке подвергаются лишь те виды деревьев, которые в любом возрасте легко образуют побеги: тополь, липа, ива, и т.д. Из хвойных только ель колючая подлежит такому виду кронирования. Да и то, чем старше дерево, тем меньше нужно обрезать хвойные ветви.

После окончания листопада и до начала сокодвижения (т.е. с октября по апрель) деревья можно подвергать омолаживающей обрезке.

Делать это нужно регулярно, в идеале – ежегодно. В крайнем случае – раз в 2-3 года (не позже!). Обрезку начинают с крупных скелетных ветвей, а если нужно, срезают и верхушку дерева.

Омолаживающая обрезка тополя

В семействе городских деревьев особое место занимают тополя. Эти пирамидальные растения поглощают углекислый газ едва ли не больше, чем остальные виды декоративных растений. В тоже время в период цветения эти деревья изрядно донимают горожан летящим пухом. Предотвратить такое явление поможет регулярная обрезка тополей.

Для арбористов тополя – деревья особые. Потому что осенняя обрезка этих растений несколько отличается от технологии удаления ветвей на других видах крупномеров. Так, скелетные ветви срезают в 20-ти и более сантиметрах от развилки. А через 1-3 года производят декоративное кронирование. Спустя 3-4 года омолаживающую обрезку обязательно необходимо повторить.

Регулярная омолаживающая обрезка взрослых и старых тополей поможет предотвратить «плодоношение» в виде сбрасывания деревьями, пуха.

Тополя, в отличии от остальных деревьев, лучше всего обрезать с декабря по март. При обрезке оставляются часть веток второго порядка и крупные скелетные ветви.

В процессе омолаживания декоративных деревьев в Москве ветви необходимо удалять лишь до зоны роста новых молодых побегов. Старые ветки срезают сразу же над линией роста молодой поросли. Если сделать это несколько выше, тогда велика вероятность, что оставшаяся часть дерева просто засохнет.

Омолаживание корней

Производя омолаживающую обрезку, профессиональные арбористы одновременно выполняют омолаживание корней. Это делается для повышения жизнестойкости деревьев (особенно старых, реликтовых). Для этого вокруг ствола роют траншею глубиной от 40 до 60 см (шириной 30-40 см). Расстояние от ствола до внутренней линии траншеи в 10 раз больше диаметра ствола в нижней части. В углубление засыпается удобрение и растение поливается.

Конечно, в местах, где проложен асфальт или стоят дома выполнить омолаживание корней невозможно. Но в парках, дендропарках, такую процедуру нужно проводить обязательно.

Виды омолаживающей обрезки

При выполнении омолаживающей обрезки прошлогодние приросты подвергают слабой, средней (умеренной) и сильной обрезке. Состояние кроны, вид дерева и возраст диктуют, какую именно степень выбрать.

Ведь у некоторых декоративных деревьев (кленов остролистных и ясенелистных, тополей, лип и пр.) в верхней зоне побегов закладываются весьма слабые почки. Соответственно, по весне из них развиваются слабые побеги. При этом более сильные появляются из почек, расположенных в средней части веток.

Таким образом удаление более слабых, верхних частей побегов улучшает развитие и рост деревьев. Нужно учесть, что неблагоприятные условия произрастания частенько становятся причиной неравномерного роста и развития побегов молодых деревьев. В результате крона становится некрасивой, ассиметричной.

Омолаживающую обрезку крупномеров, а также боковых стволов многоствольных деревьев в Москве можно производить лишь после получения порубочного билета в столичном Департаменте природопользования и охраны окружающей среды.

Кому заказать омолаживающее кронирование деревьев в Москве

В условиях мегаполиса такую обрезку разрешено выполнять исключительно профессиональным арбористами. Наши сотрудники имеют допуск на высотные работы. Они обрезают крупномеры, применяя альпинистское снаряжение. Также арбористы используют спецтранспорт (автовышки- автогидроподъемники, поднимающие люльку на различные высоты).

Если вам необходимо быстро, профессионально и по доступной цене сделать омолаживающую обрезку в Москве или за пределами столицы, мы выполним ваш заказ. Обслуживаем как частных лиц, так и корпоративных клиентов. Обращайтесь, будем рады помочь!

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: