Размножение кустарников черенками

Сроки и правила размножения декоративных кустарников черенкованием

Наиболее простым и эффективным способом размножения декоративных кустов является черенкование. О том, как заготовить черенки, укоренить их и подготовить к высадке в открытый грунт мы расскажем в нашей статье.

Липа (лат. Tilia)

Липа — из рода Древесных растений. Известно около 45 видов данного растения, не считая более сотни выведенных гибридов. Листья сердцевидные, сверху светло-зеленого цвета, а снизу сизого.

Размножаем красивые декоративники черенкованием Размножаем красивые декоративники черенкованием

Сроки заготовки черенков декоративных кустарников

Размножение декоративных кустов проводят зелеными и одревесневшими черенками. Для различных видов кустов можно выделить благоприятные периоды черенкования:

  • для сирени и чубушника – период цветения (май);
  • для барбариса, буддлеи, гортензии, кизильника и других листопадных видов – период интенсивного роста побегов и бутонизации (июнь);
  • для жимолости – период зеленых плодов (июнь – начало июля);
  • для хвойных – период покоя (поздняя осень – ранняя весна) или после окончания активного роста (июль).

Процедура заготовки черенков

Для черенкования пригодны однолетние побеги с материнского куста, возраст которого 3-5 лет. Выбирают хорошо развитые полуодревесневшие побеги с зеленой корой, толщиной 7-8 мм (с карандаш). Слишком гибкие и тонкие ветви отбраковывают.

Проверяем зеленый побег на готовность к черенкованию

Проверить готовностьможно по звуку при разламывании ветви. У жимолости и многих листопадных кустарников при сломе ветви слышен характерный треск. Если его нет, следует выбрать другую ветку или отложить заготовку черенков на неделю.

Заготовка летних зеленых черенков сирени Заготовка летних зеленых черенков сирени

Среднюю и верхушечную часть побега нарезают на черенки. Делают это рано утром или в пасмурную погоду, когда испарение влаги с растений минимально. Длина черенка составляет 8-10 см, а количество почек на нем зависит от междоузлий побега:

  • для коротких – 3-5 почек;
  • для длинных – 2 почки.

Срезы делают на расстоянии 0,5 см от верхней и нижней почки острым ножом навесу резким движением. Верхний срез – ровный, с минимальной площадью для испарения влаги из черенка. Нижний – под острым углом, около 45º, с противоположной от почки стороны. При этом почка остается на стороне образовавшегося клина. Листья нижней почки удаляют, а верхней обрезают наполовину. У крупнолистных видов кустов верхние листья укорачивают на 2/3.

Заготовка летних черенков вейгелы Заготовка летних черенков вейгелы

Одревесневшие черенки нарезают осенью и сразу высаживают в грунт под укрытие, либо опускают в погреб до весны. Приживаемость их обычно ниже, чем у летних (зеленых).

Укоренение черенков

Высаживают черенки для укоренения в ящики или горшки с песчано-торфяной почвосмесью (1:1). Если на участке имеется парник или теплица, можно воспользоваться ими, насыпав поверх грунта пяти сантиметровый слой смеси торфа с песком.

Укоренение летних черенков в ящике Укоренение летних черенков в ящике

Черенки хвойных и других трудноприживаемых кустов (например, магнолии) перед посадкой обязательно замачивают в воде с добавлением фитогормона: Корневина или Гетероауксина, на 1-2 часа. Черенки высаживают наклонно (под углом 45º) на расстоянии 5-10 см, углубляя на 1-3 см.

Ящики накрывают пленкой или стеклом и ставят в тенистое место (например, под деревьями). Если нет возможности установить ящики на затененном участке, пленку или стекло пробеливают раствором извести или накрывают мешковиной.

Оптимальной для образования корней на черенках считается температура воздуха 22-25º и высокая влажность (80-85%). Посадки черенков в жаркие дни опрыскивают несколько раз в день, а грунт постоянно поддерживают во влажном состоянии. При образовании конденсата пленку (стекло) приоткрывают для проветривания черенков на 20-30 минут в день.

Укоренившиеся черенки жимолости Укоренившиеся черенки жимолости

На укоренение черенкам понадобится 2-3 недели, после чего из почек в рост идут боковые побеги. В этот период длительность проветривания черенков увеличивают. Когда саженцы окрепнут, укрытие снимают.

Посадка саженцев из черенков

Укоренившиеся черенки оставляют зимовать в ящиках, дополнительно укрыв (лапником, опилками, мешковиной), а на постоянное место высаживают следующей весной. Саженцы некоторых быстрорастущих морозостойких кустов можно высадить осенью, обеспечив им надежное зимнее укрытие, а вот черенки хвойников укореняют 2-3 года.

Молодой куст бузины из черенка Молодой куст бузины из черенка

Соблюдая простые правила черенкования, вырастить крепкие саженцы декоративных кустов самостоятельно не составит труда. При этом молодые растения полностью сохранят сортовые качества материнских кустов и сэкономят ваш бюджет на покупке дорогостоящего посадочного материала.

8 способов размножения декоративных кустарников

: размножение декоративных кустарников

Чтобы в саду росли красивые декоративные кустарники, вовсе не обязательно с приходом весны стремглав бежать на рынок и оставлять там значительные суммы денег, покупая саженцы растений.

Вырастить саженцы своими руками – значит получить качественный посадочный материал. К тому же это отличный вариант, если у вас растет редкий кустарник, который не так просто найти на рынке.

1. Размножение кустарников семенами

размножение декоративных кустарников alt=»размножение декоративных кустарников» width=»460″ height=»322″ />

Этот способ не слишком популярен в домашнем садоводстве, поскольку кусты, выращенные из семян, станут декоративными только спустя несколько лет, к тому же такие растения рискуют потерять сортовые признаки. Тем не менее, некоторые культуры все же можно вырастить таким способом. Для этого используют либо свежесобранные семена (для посева осенью), либо стратифицированные (для весеннего посева).

Растения, которые можно размножить семенами: бересклет, бузина, калина, снежноягодник, шиповник, барбарис, боярышник, жимолость, спирея, пузыреплодник.

2. Размножение кустарников отпрысками

размножение декоративных кустарников alt=»размножение декоративных кустарников» width=»460″ height=»338″ />

Некоторые растения способны размножаться отпрысками. Происходит это так: из горизонтальных (столоновых) побегов кустарника со временем вырастают вертикальные – по сути, уже готовые саженцы. Все, что вам остается делать, – это отделять от материнского куста поросль, образующуюся на протяжении сезона, и пересаживать на другое место.

Растения, которые можно размножить отпрысками: магония, форзиция, керрия, сирень, шиповник, спирея, хеномелес.

3. Размножение кустарников отводками

/>

Этот способ размножения является естественным для многих растений (например, магнолии, рододендрона и др.). Ранней весной пришпилите к земле нижние однолетние побеги кустарника, из которых планируете получить саженцы. Перед этим землю вокруг куста прорыхлите и внесите любое комплексное удобрение. Спустя 3-4 месяца отводок нужно окучить на высоту 10-12 см, используя смесь почвы и перегноя. Через 6-12 месяцев, когда сформируются корни, отделите отводки от куста и посадите.

Растения, которые можно размножить отводками: жимолость, рододендрон, магония, сирень, форзиция, шиповник, барбарис, калина, магнолия, спирея, рододендрон, хеномелес.

4. Размножение кустарников делением

размножение декоративных кустарников alt=»размножение декоративных кустарников» width=»460″ height=»338″ />

Весной, до того, как распустятся листья, образовавшиеся рядом с взрослыми кустарниками молодые побеги и кусты выкопайте и разделите (разрежьте), как если бы это были травянистые многолетники. Разделенные кустики рассадите, хорошенько уплотнив и увлажнив почву вокруг корней.

У некоторых кустарников молодые побеги вырастают у самого основания стволов, из-за чего куст сильно разрастается. Чтобы этого не допустить, а также получить саженцы, такие новые побеги отделяйте от куста и отсаживайте.

У вечнозеленых растений оптимальное время для разделения – ранняя весна или осень, у листопадных – октябрь-ноябрь.

Растения, которые можно размножить делением: буддлея, вейгела, дейция, калина, кольквиция, магония, спирея, стефанандра, чубушник, барбарис, бузина, гортензия, жимолость, керрия, лапчатка, пузыреплодник, форзиция, хеномелес, шиповник.

5. Размножение кустарников прививкой

размножение декоративных кустарников alt=»размножение декоративных кустарников» width=»460″ height=»322″ />

В ноябре-декабре нарежьте черенки с кустарника, который планируете размножить, и оставьте храниться в темном прохладном месте. С наступлением весны, до того, как начнут распускаться листья на подвое, заготовленные черенки привейте. Чаще всего кустарники прививают окулировкой (одиночной почкой) или копулировкой (черенком) – наиболее простыми методами прививки.

Растения, которые можно размножить прививкой: бузина, луизеания, миндаль, шиповник, махровые формы боярышника, калина, магнолия, сирень.

6. Размножение кустарников зелеными черенками

размножение декоративных кустарников alt=»размножение декоративных кустарников» width=»460″ height=»322″ />

В конце мая – начале июня нарежьте черенки: эластичные зеленые побеги должны быть средней длины (6-15 см) и иметь по несколько листьев каждый. Нижний срез делайте на 1-1,5 см ниже почки, так, чтобы диагональный срез был направлен в сторону, противоположную глазку. Верхний срез должен располагаться над почкой. Удалите 1-2 нижних листа, а верхние обрежьте наполовину. Затем нижнюю часть черенков обработайте препаратом, стимулирующим корнеобразование: замочите на 10-12 часов в растворе Гетероауксина (2 таблетки разведите в 1 л горячей воды, затем остудите раствор и погрузите черенки на 1/3 высоты). Контейнер наполните песком или легкой почвой и высадите черенки под углом 30 градусов. Регулярно увлажняйте почву.

Следите за тем, чтобы садовые инструменты (нож, секатор, пила) были чистыми и острыми, иначе растение подвергнется риску заболеть и погибнуть, заразившись через рану от обрезки.

Растения, которые можно размножить зелеными черенками: бузина, гортензия, жимолость, керрия, магнолия, спирея, стефанандра, хеномелес, шиповник, буддлея, вейгела, дейция, калина, лапчатка, пузыреплодник, сирень, форзиция, чубушник.

7. Размножение кустов полуодревесневшими черенками

размножение декоративных кустарников alt=»размножение декоративных кустарников» width=»460″ height=»322″ />

Черенки с еще мягкой зеленой верхушкой, но уже одревесневшим основанием, нарезают в июне-июле. Такие черенки должны быть с «пяткой», то есть с небольшим кусочком старой древесины или коры – это улучшит корнеобразование.

Растения, которые можно размножить полуодревесневшими черенками: буддлея, гортензия, калина, лапчатка, магония, миндаль, стефанандра, чубушник, барбарис, бузина, жимолость, керрия, луизеания, магнолия, пузыреплодник, форзиция, чубушник.

8. Размножение одревесневшими черенками

размножение декоративных кустарников alt=»размножение декоративных кустарников» width=»460″ height=»322″ />

Осенью, после листопада (иногда в начале зимы) нарезают так называемые «зимние» черенки. Для этого подходят нижние и средние части вызревших одревесневших побегов кустарников. Сажают такие черенки также осенью, в открытый грунт, выбрав хорошо дренированное место в полутени. Предварительно у черенка делают косой срез сверху (на 3-5 мм выше почки).

Далее на выбранном участке делают продолговатую ямку (15-20 см глубиной). Одна стенка должна быть вертикальной. На дно насыпают песчано-торфяную смесь (слой высотой 2-3 см), затем в яму на 2/3 высоты помещают черенок (он должен прилегать к стенке). Таким образом в канавке размещают все черенки на расстоянии 10-15 см друг от друга, после чего засыпают яму почвой, уплотняя каждый слой. В завершение место посадки слегка рыхлят и обильно поливают.

Растения, которые можно размножить одревесневшими черенками: буддлея, гортензия, жимолость, керрия, магония, пузыреплодник, хеномелес, шиповник, барбарис, вейгела, дейция, калина, лапчатка, миндаль, спирея, чубушник.

Читайте также  Цветы под зиму

Выбрав один из предложенных способов размножения кустарников, вы сможете неплохо сэкономить на покупке саженцев, ничем не рискуя.

Черенкование декоративных кустарников

Декоративные деревья и кустарники © blumgarden.ru

Черенкование декоративных кустарников — самая ответственная работа, которая предстоит в июне. Большинство из них лучше всего черенкуются в конце июня-самом начале июля. В более поздние сроки корни образуются, но не успевают «вызреть» и плохо зимуют.

Особенности черенкования кустарников

Укоренение черенков в стакане с водой для большинства кустарников не годится. Им можно воспользоваться для ветки мяты или черной смородины . Я, к примеру, из прутика вырастила огромную вербу. Выросшие в воде корни хрупкие, при пересадке в почву они, как правило, отмирают. Поэтому растению фактически приходится отращивать корни дважды: в стакане с водой и в почве. Лучше посадить черенки непосредственно в грунт.

Как подготовить грунт для черенков

Требования к грунту: по возможности легкий, хорошо обработанный, обедненный азотом. Категорически нельзя вносить свежий навоз, жижу или компост туда, где будут расти черенки. Оптимальный субстрат — торф пополам с песком. Если весь участок равномерно унавожен или почва богата азотом, субстрат (или хотя бы песок) нужно насыпать слоем в несколько сантиметров, не смешивая с нижним слоем земли.

Древесный уголь, добавленный к субстрату, помогает бороться с инфекциями.

Условия черенкования

Первое время черенкам нужна высокая влажность. Ее можно создать с помощью полиэтиленовой пленки, стеклянной банки или обрезанной пластиковой бутылки. Кроме того, нужен рассеянный свет. Этого можно достичь:

  1. замазав землей стеклянную банку с южной стороны;
  2. накрыв дополнительно светорассеивающими материалами: лутрасилом, марлей, мешковиной или полимерным материалом, из которого теперь делают мешки;
  3. разместив черенки в тени строения или дерева.

Черенки хвойных пород, дерена , пузыреплодника, жимолости , чубушника, вейгелы лучше укореняются в тени. Для розы , гортензии, курильского чая , флокса , физостегии , тимьянов, спиреи подойдет парник на солнцепеке, но обязательно накрытый светорассеивающими материалами. Заметному числу видов все равно, где идет укоренение.

Черенкование роз

Розы садовые © blumgarden.ru

Черенки парковых роз (особенно гибриды розы морщинистой) очень плохо укореняются, надежнее использовать корневую поросль. Розы из букетов укоренить в принципе можно. Чем тоньше стебель такой розы и чем меньше времени она простояла в воде, тем выше шансы вырастить желанный сорт.

Розы лучше укореняются в теплое лето, при температурах около +25ºC … +28ºC . Если лето выдалось прохладным, черенки роз лучше «подогреть». Для получения тепла используют сухую листву или сено. Делают так называемую теплую грядку .

Теплая грядка

Теплая грядка © blumgarden.ruПлодородный слой почвы вынимают, на дно, утрамбовывая, укладывают органические материалы слоем 30 см, посыпают гранулированной мочевиной или другими азотными удобрениями, поливают теплой водой (можно и кипятком). Извлеченный ранее грунт возвращают на место, а над грядкой устанавливают каркас и накрывают пленкой. Через три дня начинается разложение органики, через неделю можно высаживать черенки роз.

Как сделать череночник своими руками

Перекопайте почву, разровняйте, наслоите сверху субстрат для черенкования. Установите дуги, закрепите на них полиэтиленовую пленку, а сверху — светорассеивающий материал. Парник для черенкования может иметь небольшие размеры и высоту: площадью минимум 40 х 40 см и высотой 20 см, но можно и больше.

Незадолго перед черенкованием полейте парник и закройте, чтобы создалась влажная атмосфера.

Подготовка кустарников к черенкованию

За 1 день перед черенкованием обильно полейте маточные кусты. Желательно те ветки, которые вы наметили для черенков, обработать одним из трех препаратов против грибных болезней: «Фитоспорин», «Топаз» или «Фундазол». Препараты, в которые входит медь, угнетают рост черенков, поэтому их не используйте. Для роз дополнительно добавьте в раствор «Фитоверм» для профилактики нападения паутинного клещика. В течение суток ветки наполнятся влагой, препараты впитаются и начнут действовать, повышая сопротивляемость черенков к инфекции (именно от нее гибнет большинство черенков).

Как нарезать черенки

Вечером (ближе к заходу солнца) нарежьте ветки с помощью бритвы или остро заточенного секатора. Побеги не должны быть слишком толстыми (это снижает шансы на укоренение). Оптимальный диаметр — не больше, чем у простого карандаша, т.е. в пределах 10 мм. У розы и калины оптимальным сроком черенкования считается время цветения или сразу после него, хотя побеги с цветками берут только у роз , спиреи японской, курильского чая . У остальных видов берут ростовые побеги.

У хвойных пород с возрастом способность к укоренению падает, поэтому лучшими маточниками считаются молодые экземпляры.

Дальнейшие операции лучше проводить немедленно. Однако ветки можно недолго хранить и транспортировать, обернув в мокрую газету или ткань, укутав дополнительно полиэтиленом. Важно, чтобы черенки оказались полностью плотно упакованными и не подсохли.

Разрежьте ветки на отдельные черенки. Верхнюю часть ветки с неодревесневшими мягкими тканями на черенки не используют. Для роз стандартным считается черенок с тремя листьями. Для гортензий и калины бульденеж — с двумя парами листьев, для вьющихся жимолостей, сирени, вейгелы, чубушника (садовый жасмин), форзиции можно использовать черенки с тремя узлами. Тогда как для видов с мелкими листьями (курильский чай, спирея , хвойные ) число узлов не принципиально. Лучше делать косые срезы в нижней части черенка и прямые в верхней.

Черенки хвойных , как правило, не режут — их отламывают руками вместе с «пяткой» (кусочек главного побега). Нижние части черенков немедленно погружайте в воду.

Подготовка черенка

С нижней части черенка снимите листья: на той части, которая окажется под землей, их не должно быть. У видов с крупными листьями принято сокращать испаряющую поверхность: укоротите верхнюю пару листьев у гортензии наполовину. У роз с крупными листьями удалите концевую листовую пластинку, оставив только боковые.

Применение ауксинов

Для ускорения укоренения место нижнего среза можно обработать ауксинами. Растворите препарат в воде и выдержите низ черенка по инструкции. Во время обработки листья должны быть накрыты полиэтиленовым пакетом для сохранения влажности. Обычно время обработки составляет около 18 часов. «Корневин» пригоден для быстрой обработки: достаточно окунуть смоченный в воде низ черенка в порошок препарата и можно высаживать.

Из собственного опыта могу сказать, что я пользовалась этим методом для укоренения черенков актинидии в середине июля. Процент выхода саженцев был очень высок. Практически все черенки дали корни, благополучно перезимовали в открытом грунте под сухим листом. Через 2-3 года дали первые плоды.

Посадка черенков

В субстрате должен оказаться хотя бы один узел. При высадке приподнимайте край укрытия и тут же опускайте, чтобы черенки не подсохли. Не забудьте об этикетках с датой и сортом. Расстояние между черенками зависит от размеров листьев. Можете высаживать плотно, но так, чтобы листья не касались друг друга. Для роз в среднем 10 см между рядами и около 5 см в ряду. Черенки после посадки можно полить остатками раствора ауксина и плотно закрыть полиэтилен и притеняющий материал.

Уход за черенками

Чем чаще (и притом небольшими порциями) вы будете поливать черенки, тем лучше. Можно рекомендовать ежедневный полив вечером теплой водой. Помните, при всех видах работ пленку надолго открывать нельзя. Раз в неделю (не чаще!) поливайте черенки раствором ауксина («Гетероауксин», «Корневин» или другой препарат), Такого ухода нужно придерживаться до укоренения или даже до полной адаптации черенков к открытому воздуху в сентябре.

Удаляйте все засохшие и отпавшие листья, 1 раз в 10 дней после полива опрыскивайте фунгицидным препаратом — это повысит число укорененных черенков.

Использованная литература: «Многолетники для ландшафтного сада», Владимир Чуб.

Размножение черенками кустарников

Очень ответственная работа, ожидающая нас на даче в конце июня — самом начале июля — размножение черенками кустарников. Это лучшее время для черенкования, в более поздние сроки корни образуются, но не успевают до конца сформироваться и нормально перезимовать.

В большинстве случаев при дальнейшем размножении для большинства культур кустарников абсолютно не подходит укоренение черенков в воде. Образующиеся в ней корни очень хрупкие, при пересаживании в землю часто отмирают, растению приходится их отращивать дважды, а это — потеря времени. Поэтому посадку черенков для размножения кустарников на даче лучше всего сразу производить в почву.

размножение черенками кустарников 1-1

Требования и особенности размножения кустарников с помощью черенков

Почва для посадки

Самое главное требование к грунту, где будут размножаться кустарники — это легкая, хорошо обработанная, обедненная азотом почва. Категорически исключено внесение навоза и компоста туда, где будут расти черенки. Оптимальный для растений состав почвы — торф с песком напополам, с добавлением древесного угля. Если почва все же богата азотом, необходимо сделать нужный слой толщиной в несколько сантиметров, не смешивая с основной землей.

Тепло и влажность

Второе требование для размножения кустарников заключается уже к окружающей среде, а именно к воздуху. Его повышенную влажность на даче мы создаем при помощи полиэтиленовой пленки, полиэтиленовой банки или обрезанной пластиковой бутылки. Кроме того нужен рассеянный свет. Добиваемся этого при помощи любого нетканого материала, мешковины, полимерной пленки, либо просто выделив место посадки для размножения черенков в тени дома или деревьев.

Место для выращивания кустарников

Многим видам кустарников все равно, где идет укоренение. Но вот жимолости и жасмину лучше укореняться в тени. Напротив, розам, гортензиям, флоксам, курильскому чаю, спиреям больше подойдет парник на солнцепеке, но обязательно накрытым светорассеивающим материалом.

размножение черенками кустарников 1-3

Черенки кустарников парковых роз, особенно розы морщинистой, при размножении очень плохо укореняются. Розы из букетов, в принципе, можно укоренить, но здесь нужно помнить, что чем тоньше стебель, чем меньше времени розы простояли в воде, тем выше у них будет шанс на укоренение. Почти не укореняются черенки древовидных пионов, садовой голубики и сортовых клематисов.

Теперь переходим, непосредственно, к самим действиям по размножению черенков кустарников на примере парника или грядки, которые должны иметь минимум по площади — 50 на 50 см и в высоту 25 см.

Перекапываем почву, разравниваем, при необходимости, делаем слой торфа с песком. Устанавливаем дуги, закрепляем на них полиэтиленовую пленку, сверху накидываем светорассеивающий материал.

Читайте также  Ловчие пояса для деревьев

Отдельно про розы

Розы на даче (здесь — о посадке этих цветов и уходу за ними) лучше всего укореняются в теплое время года при температурах порядка +25 +28 градусов. Если лето выдалось прохладным, то черенки кустарников подогреваем, используя сухую траву, сено или листву. Вынимаем плодородный слой почвы, на дно укладываем органические материалы слоем см 30, утрамбовываем их, посыпаем мочевиной или другим азотным удобрением, проливаем горячей водой. Почву возвращаем на место, над грядкой, парником устанавливаем каркас, укрываем пленкой. Через несколько дней начнется разложение органики, а через неделю можно высаживать для размножения черенки роз.

размножение черенками кустарников 1-4

За день до черенкования обильно проливаем маточные кусты растения. Ветки кустарника, которые мы наметили, обрабатываем одним из препаратов против грибных болезней, типа Топаз или Фитоспорин. Препараты, содержащие медь — избегаем. Для роз в препарат дополнительно вносим Фитоверм от паутинного клещика. За сутки препараты впитаются и начнут действовать, повышая сопротивление черенков инфекциям.

Незадолго до черенкования проливаем парник и накрываем его для достижения большей влажности.

Ближе к вечеру секатором отрезаем намеченные для размножения, относительно тонкие, ветки кустарников. Желательный диаметр на срезе не более 1 см. У розы и калины срок черенкования во время или сразу же после цветения. Ветки с цветками берем только у роз, спиреи японской и курильского чая.

Как работать с черенками кустарников

У остальных видов кустарников берем ростовые побеги. У хвойных пород черенки берем с молодых растений, ввиду понижения способности к укоренению с возрастом.

Дальнейшие действия нужно проводить немедленно, что не исключает перевозку заготовленных черенков (или недолгое хранение) в мокрой ткани, обернутой полиэтиленом.

размножение черенками кустарников 1-5

Разрезаем ветки на отдельные черенки. Верхнюю часть с не одревесневшими мягкими тканями не используем. У роз заготовку от кустарника берем с тремя листьями, у гортензий, калины, сирени, вьющейся жимолости, садового жасмина используем черенки с тремя узлами. Для растений с мелкими листьями, вроде курильского чая, спиреи и хвойных видов, это число не имеет значения.

В нижней части черенков делаем косой надрез, в верхней — прямой или косой. У хвойных пород их отламываем с кусочком главного побега. Нижние концы сразу же погружаем вводу, а с нижней части снимаем те листья, которые окажутся под землей. У видов кустарников с крупными листьями сокращаем испаряющую поверхность, путем укорачивания верхней пары листьев у гортензий, у роз же с крупными листьями удаляем концевую листовую пластинку, оставив только боковые.

Правильная посадка черенка

В подготовленной для размножения почве должен оказаться хотя бы один узел высаженного черенка кустарника. При посадке растения, приоткрываем край укрытия и, высадив его, сразу же опускаем край, чтобы ничего не подсохло. Расстояние между черенками зависит от размера листьев. Желательно, чтобы они не касались друг друга. После окончания посадки накрываем полиэтиленом и притеняющим материалом.

Полив и уход

В последующие дни ежедневно вечером поливаем посадки теплой водой. Пленку надолго не открываем. Так ухаживаем до полного укоренения и, даже, до полной адаптации в сентябре. При уходе за черенками кустарника обязательно удаляем все засохшие и отпавшие листья. Раз в 10 дней брызгаем фунгицидом.

размножение черенками кустарников 1-6

Сроки укоренения

Сроки укоренения черенков на даче даже у одной культуры сильно отличаются. При среднем сроке укоренения роз в три недели, одни сорта дают корни через пару недель, а другим требуется больше месяца. Гортензии и чубушники (жасмины) укореняются около месяца, вьющиеся жимолости готовы через 10 дней. В любом случае растения лучше поддерживать до сентября, даже если уже давно показались боковые почки.

Хуже укореняются хвойные кустарники. Некоторые породы дают саженцы за сезон, а другим понадобиться два-три сезона.

Обобщив все, можно дополнительно сказать, что очень многое зависит от погодных условий, поэтому успех, пришедший в этом году, может и не повториться в следующем.

Осенний черенок. Правила размножения декоративных кустарников

Осенний черенок. Правила размножения декоративных кустарников | ФОТО Сергея ГРИЦКОВА

Теплая осень дает нам редкую возможность продолжить размножение декоративных кустарников, чтобы получить собственный посадочный материал в желаемом количестве. Многие кустарники вполне успешно размножаются одревесневшими черенками в открытом грунте или в холодном парнике осенью, в октябре-ноябре, во время и после листопада.

Что размножаем

Для осеннего размножения подойдут древесно-кустарниковые породы. Среди них: бересклет, бирючина (лигуструм), буддлея, бузина, вейгела, виноград девичий и амурский, дейция, жимолость, керрия, кизильник, лапчатка, лох, розы (парковые, плетистые, флорибунда), снежноягодник, спирея, тамарикс, форзиция. Кроме того, осенью традиционно сажают черенки смородины, крыжовника.

Выбор черенков

Лучше укореняются черенки с молодых маточных растений – кустарников, растущих в саду. Лучший возраст – от 2 до 10 лет.

На черенки выбирают нижнюю и среднюю части хорошо вызревших побегов текущего года. Толщину черенков обычно соотносят с диаметром карандаша – не тоньше. Для некоторых пород, например тамарикса, выбирают черенки толщиной не менее 1 см и укореняют их в теплой воде дома.

По мере отрастания корней черенки сажают в небольшие горшочки и содержат дома в прохладном светлом месте до весны. Закаленные черенки в начале лета пересаживают на разводочную грядку на доращивание, формируют кусты прищипкой молодых пробегов.

Для размножения кустарников одревесневшими черенками хорошо подходят порослевые побеги, отрастающие после обрезки кустарника или дерева на пень, – для омоложения старого экземпляра.

Подготовка

Средняя длина черенка колеблется от 12 до 30 см в зависимости от породы растений и длины междоузлий. Верхний срез делают над почкой, оставляя над ней до 0,5 см стебля. Нижний срез – косой и длинный – располагают прямо под почкой. Листья с черенков удаляют, нижние почки – тоже, оставляют в верхней части черенка 2 – 4 почки.

Техника посадки

Черенки сажают в щель от лопаты на разводочную грядку. Это обычный прием посадки: лопату всаживают в землю вертикально, слегка наклоняют ручку вперед – образуется щелевидное отверстие.

Перед посадкой желательно насыпать в отверстие немного крупного песка для лучшего дренажа. Черенки располагают под углом примерно 45 градусов косым срезом вниз, оставляя на уровне земли верхнюю пару почек, можно их основания чуть заглубить. Наклонная посадка черенков диктуется их лучшей укореняемостью в таком положении.

Расстояние между черенками в ряду – 5 – 10 см, между рядами посадок – 25 – 30 см. Посаженные черенки хорошо обжимают руками, прижимают посаженный ряд ногой (для максимального соприкосновения черенков с землей), еще раз поливают и мульчируют рыхлой сухой землей, торфом, опилками. Если есть парник или теплица, можно посадить черенки под укрытие в них.

Укрытие на зиму

С наступлением постоянных холодов посаженные черенки присыпают сухими листьями, которые садоводы старательно заготавливают осенью до наступления дождливой погоды. Поверх слоя листьев ставят решетчатый ящик из-под овощей, чтобы не сдуло ветром.

Если такого запаса нет – используют компост, нейтральный или слабокислый торф, а сверху прижимают мульчу срезанными ветками, лапником.

Календарь цветовода

* Многие растения с запасающими органами (клубнями, луковицами) в ноябре переходят в состояние покоя. Если им не предоставить необходимых условий, то цветения может больше не быть. Так, клубненосные растения семейства геснериевых _ ахименес, геснерия, глоксиния (синнингии), изолома, колерия, тидея, негелия – поздней осенью и зимой до марта нуждаются в покое. Их содержат в тех же горшках, но без полива, в сухом прохладном месте. Бесклубневые геснериевые – стрептокарпус, сенполия – вегетируют круглый год, а при дополнительном освещении сенполии и цветут почти весь год.

* Гемантус, гиппеаструм, каладиум постепенно перестают поливать и держат в сухом прохладном месте в тех же горшках до ранней весны или по крайней мере до момента естественного пробуждения луковиц.

* Кливию с сентября до появления цветоносов содержат при температуре плюс 10 – 15 градусов почти без полива.

* Следят за температурным режимом для разных групп растений. Азалия при температуре выше плюс 18 градусов сбрасывает бутоны и цветки, при этом ее, как и многие другие виды, нельзя переставлять и поворачивать относительно источника освещения во избежание сброса цветков. В еженедельных поворотах горшка на 45 градусов для равномерного развития розетки и цветоносов нуждаются сенполии, а также кактусы.

* Пуансеттию для начала цветения переводят на короткий день на восемь недель (десять часов освещения, остальное время – полная темнота под светонепроницаемым колпаком) при температуре плюс 20 – 22 градуса, но не ниже плюс 16 градусов, чтобы не сбросила листья. Цветущие пуансеттии помещают в светлое и прохладное место для продления периода цветения.

* Шлюмбергера для полноценного цветения нуждается в четырехнедельном периоде покоя почти без полива и десятичасовом световом дне при температуре воздуха не выше плюс 15 градусов. Но бывает, что эти кактусы не слишком обильно цветут уже в конце октября без каких-либо специальных воздействий, кроме сокращенного полива.

* Орхидеи поливают погружением корзинки или специального горшка с отверстиями в емкость с мягкой теплой водой, когда субстрат полностью высохнет. По окончании выделения пузырьков воздуха (полного насыщения субстрата водой) контейнеры вынимают из воды, дают стечь лишней влаге и возвращают на место.

* Фаленопсис содержат при плюс 15 – 18 градусах в течение одного-двух месяцев для последующего цветения. Опрыскивать растения необходимо два-три раза в день, в том числе и воздушные корни.

* Полив комнатных растений сокращают, и делают это, лишь когда заметно подсохнет верхний слой земли в горшках. Воду из поддонов удаляют через 20 – 30 минут после полива. Очень опасно переувлажнение корней на холодном подоконнике – это может привести к гибели растений.

* Увлажнение воздуха необходимо для всех неопушенных видов кроме суккулентов, превосходно переносящих сухость комнатного воздуха. При опрыскивании цветущих растений желательно не попадать на цветки, а увлажнять воздух вокруг.

В нашем интернет-магазине вы можете приобрести второй сборник лучших советов для дачников — «Сад-огород. Осень/зима». Там вы найдете практические советы по всем актуальным темам, касающимся сада-огорода в весенний и летний периоды жизни.

Читайте также  Черенкование плодовых деревьев

Зеленое черенкование кустарников и многолетников

Конец июня – начало июля – самое подходящее время для размножения любимых растений зелеными черенками.

Термин «зеленое черенкование» подразумевает использование для размножения молодых побегов текущего года у кустарников и отрастающих стеблей у многолетних цветочных растений. У многолетников в течение лета на черенки используют выросшие стебли (флоксов, многолетних астр, пионов, лихниса и др.).

Кустарники.

К началу июля уже отцветают кустарники ранних сроков цветения (весеннее-летние спиреи, форзиции, миндали, дафны, сирени и даже некоторые чубушники, калина). После цветения на кустарниках активно отрастают молодые побеги. Их-то и используют садовники для черенкования, чтобы в итоге получить достаточное количество новых молодых растений. В это же время черенкуют хвойные породы: туи, можжевельники, туевики, ели, пихты.

Напомним, что за две недели до черенкования нельзя давать маточным кустарникам азотную подкормку, а вот полив им нужен обязательно, если погода сухая и жаркая.

Сроки черенкования.

Традиционно зеленое черенкование проводят в течение примерно десяти дней по окончании цветения. Критерием готовности черенков является их упругость в основании (в месте отрастания на основном стебле). Молодой побег сгибают в кольцо и слышат легкий треск: значит, зеленый черенок уже упругий и даже полуодревесневший. Именно это его состояние является оптимальным для черенкования.

Место черенкования.

Прежде, чем нарезать черенки, нужно приготовить место для черенкования. Это может быть цветочный горшок, часть пленочной теплицы, ящик для выращивания рассады, кассеты диаметром 5 — см, разводочная грядка под кроной дерева – что вам больше подходит. Все зависит от количества черенков, которые вы хотите укоренить.

Субстрат для укоренения черенков состоит из двух ярусов.

Снизу располагают питательную и легкую смесь садовой земли, компоста, торфа и перлита или крупного речного песка, возможно сочетание всего двух компонентов, одним из которых будет перлит или песок. В нижнем ярусе будут развиваться будущие корни черенков.

Верхний слой, или ярус, толщиной в 3 – 5 см, делают из крупного промытого речного песка, или смеси торфа и песка, или чистого перлита, вермикулита. Важно, чтобы место посадки зеленого черенка не содержало земли из-за опасности инфицирования черенков спорами патогенных грибов. Подготовленное место посадки с земляной смесью и песком слегка уплотняют трамбовкой (куском доски с рукояткой), сверху проливают через лейку с мелким распылом слабо-розовым раствором марганцовки или фитоспорина, фундазола по инструкции. Уплотнение субстрата важно сделать, чтобы обеспечить плотное прилегание черенков к субстрату.

Срезка побегов на черенки.

Перед работой инструменты надо хорошо наточить и обеззаразить крепкой марганцовкой или спиртом. Рано утром, когда побеги полны влагой, а листья в хорошем тургоре (тонусе, то есть упругие), полуодревесневшие черенки (это более точное определение) отрывают от стебля с «пяткой» — небольшой частью взрослого стебля кустарника – или срезают острым ножом, секатором. Срезанные побеги из прироста текущего года складывают в ведро, выстланное влажной и отжатой тканью, сверху прикрывают бумагой. Не рекомендуется класть их в воду во избежание возможного взаимного заражения грибной или бактериальной инфекцией.

Хвойные породы. С молодых (до 10 лет) маточных растений отрывают 1 – 2-х-летние веточки с пяткой. Слишком длинные «пятки» укорачивают ножом, оставляя не более 2 см. Перед посадкой нижнюю часть черенков очищают от хвои, срезая ее острым ножом или ножницами. Верхушечную точку роста желательно прищипнуть, это улучшает образования корней на черенках за счет перераспределения гормонов роста стебля и корней.

Если вы читаете эту статью, вам может быть интересна эта программа:

Нарезка черенков.

Размер черенков зависит от вида растений и их анатомических особенностей, обычно это 1 – 3 узла (узел – место на стебле, где отходят листья, в пазухах которых уже видны почки).

К примеру, клематисы черенкуют с одним узлом, обрезая стебель над почкой на расстоянии 3 – 5 см (удобно держать при посадке), а под почкой оставляют 1 – 1,5 см. Но эти размеры каждый садовник выбирает сам, из собственного опыта. Листья клематиса укорачивают наполовину, чтобы уменьшить испарение влаги.

Аналогичным образом готовят к посадке черенки других кустарников. Из одного срезанного побега можно получить 2 – 4 черенка, смотря, каким длинным он оказался.

Черенки чубушника и жимолости под пленкой

Мягкую верхушку побега срезают и выбрасывают: мягкие зеленые ткани практически не укореняются, а быстро загнивают. Нижние листья черенка на 1 – 2 узлах срезают с большей частью черешков и тоже отбрасывают. Нижний срез черенка, как известно, делают косым и длиной 2 – 3 см под узлом, отступив от него на более 0,5 см. Можно это делать на доске для удобства работы. Верхний срез делают прямым (перпендикулярно вертикали роста побега) прямо над узлом с почками. Тут же наполовину укорачивают верхние листовые пластины. Это необходимо для уменьшения испарения листьями влаги при отсутствии корней.

Косые срезы всегда означают низ черенка, прямые – верх: соблюдение полярности очень важно для успешного укоренения. Кроме того, косой нижний срез обеспечивает максимально большой контакт поверхности черенка с субстратом и образование большего числа корней.

В итоге получают небольшой черенок длиной 5 – 7 см с косым срезом внизу и прямым вверху, с двумя половинками листьев. При желании можно поставить готовые к посадке черенки в раствор стимуляторов корнеобразования (по инструкции). Проще и удобнее обмакнуть срезы черенков в порошок Корневина, стряхнуть избыток его и сажать черенки во влажный субстрат. Можно обойтись и без стимуляторов: зеленые и полуодревесневшие черенки по своей физиологии укореняются очень хорошо. Но 100%-го укоренения тоже ждать не стоит: даже в производстве с использованием туманообразующих установок такой результат недостижим, всегда бывает определенный процент естественного отпада.

Кроме того, есть трудно укореняемые культуры и сорта. Так, черенки сирени обыкновенной очень плохо укореняются, за исключением отдельных сортов, и те дают не более 40 – 50%, что считается очень хорошим результатом. В то время как сирень венгерская укореняется весьма неплохо.

При посадке садовники нередко делают ошибку, сильно заглубляя черенок в грядку (контейнер, ящик, горшок и т.п.). Правильная глубина посадки составляет всего 1,5 – 2 см, при этом нижний срез черенка будет находиться в инертном материале (промытом песке, перлите, вермикулите, песке с торфом пополам), что минимизирует загнивание стебля.

Итак, подготовленные черенки прямо сажают в отверстия, сделанные в субстрате колышком толщиной чуть больше, чем сам черенок. Расстояние между черенками оставляют 4 – 5 см, чтобы укороченные листья не касались друг друга. Посаженные черенки плотно обжимают. Проверка правильной посадки: если слегка потянуть черенок за верхушку, он не выйдет из субстрата. Если выскочил из гнезда – значит, был слабо обжат, надо повторить обжатие. Без плотного контакта с землей укоренения не будет.

Полив и опрыскивание черенков.

После посадки черенки поливают из лейки с мелким ситечком или обильно опрыскивают, чтобы увлажнились и субстрат, и листья. Далее посадки укрывают пленкой для сохранения влажности воздуха около 90%. Именно в этом состоит «секрет» успешного укоренения. В частных садах при укоренении единичных черенков их просто накрывают пластиковой бутылью без дна, с закрытой пробкой. Края бутыли вворачивают в землю разводочной грядки, чтобы влага оставалась внутри сосуда. Даже полив делают по краю бутыли (3-х, 5-литровой). Хорошо, если стенки бутыли изнутри запотеют. Как говорили садовники в старину, «в спертом воздухе» черенки держат, почти месяц, пока не появятся новые листочки из пробудившихся почек. Но если бутыль остается прозрачной и сухой изнутри, пора опрыскивать черенки, чтобы капельки влаги оставались на листьях. Во время снятия укрытия убирают опавшие листья, загнившие черенки. При необходимости поливают розовым раствором марганцовки (если появилась серая гниль и отпад).

В домашних условиях зеленые черенки роз, сирени, спирей обычно укореняют в горшке и укрывают их стаканом, банкой. Методика работы одинакова. Заметим, что помещают мини-парнички (наполненные водяным паром, влажным воздухом – отсюда и название сооружения) в полутени, не на солнце, иначе нежные растения там «сварятся».

Практикуют и такой метод укоренения единичных летних черенков. Подготовка их все та же, а вместо слоистой грядки черенки ставят в стаканчик, в «кашицу» из вермикулита и воды. Сам стаканчик помещают в прозрачный пакет, завязывают его и держат на свету, но не на солнце. Пакет регулярно проверяют, удаляют опавшие листья, добавляют воду по мере необходимости. С началом отрастания листьев, хвои пакет развязывают и проветривают растения, потом развязывают и оставляют открытым. С образованием корней у черенков пакет убирают, а черенки через некоторое время сажают в разводочную грядку на доращивание.

По мере отрастания молодых листьев пробку в бутыли снимают, а саму бутыль – нет. К осени растения хорошо укореняются и уже не нуждаются в пластиковом «куполе».

Хорошо развитые саженцы пересаживают на доращивание в грядку. Если черенкование было в парнике, теплице – лучше оставить укорененные черенки на зимовку там. Ближе к холодам землю желательно замульчировать компостом, нейтральным торфом. Перед заморозками хорошо засыпать растения сухим дубовым листом, прикрыть его сеткой или лутрасилом. Весной укрытие постепенно снимают и в апреле – мае саженцы пересаживают на доращивание в специальную грядку. В течение сезона обеспечивают хороший уход: регулярный полив, подкормки 3 – 4 раза полным удобрением и настоем зелени. Для формирования красивой кроны отрастающие ветви прищипывают или подрезают, получая новые черенки для укоренения.

Черенки многолетников (флоксов, астр, солидаго, колокольчиков, астильбы, пионов и др.) готовят и сажают аналогичным образом в течение почти всего лета, но не позже середины августа.

Черенкование позволяет получить большое количество сортовых, повторяющих материнские признаки, декоративных растений без затрат на приобретение таковых, используя новые знания и немного забот по уходу за ними.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: